Recurriendo al Pasado

El Hotel de Janfry.

2011-09-01T11:37:00.025+02:00

Todo está triste y sombrío en el hotel abandonado. Las habitaciones pálidas, grises, como envueltas en sudarios, donde las ventanas, sin cristales, abren sus ojos cansados para que el viento las cruce con sus quejidos de llanto.

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La mansión de Lucía.

2011-05-06T16:00:00.011+02:00

Perdidos en recónditos lugares del planeta, olvidados por la mano humana, dejado bajo el cobijo de la incertidumbre y enterrados por el tiempo, en cada país hay una incontable cantidad de lugares abandonados. Lugares que antaño tuvieron fuerza y vida, y ahora no son más que un lejano lamento convertido ya, por el discurrir del tiempo, en un triste susurro.

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Norma S.A.

2011-04-12T09:56:00.012+02:00

La fábrica Norma S.A., construida en el año 1944, fué uno de los motores económicos mas importantes del municipio guipuzcoano.

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Chalet número 4.

2011-03-16T00:24:00.008+01:00

Todo eso recuerdo, de un tiempo pasado y perdido, de lo que en un punto fue y ha sido. Porque aunque se guarden las imágenes (viejas fotos descoloridas, archivos sonoros y películas de sabor añejo) es un tiempo que se fue, un tiempo ya muerto, es un tiempo que sólo se puede aprehender mediante recuerdos.

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The Monastery.

2011-02-04T10:42:00.007+01:00

Al igual que los humanos, también hay lugares que viven con la esperanza de llegar a ser un recuerdo, desgraciadamente, muchos terminan en el olvido. Desde aquí, al menos, intentamos que sean recordados una vez mas.

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Chalet Feliena.

2010-12-18T22:01:00.011+01:00

El Chalet Feliena fue construido en el año 1896 intentando recrear un modelo parisino, el cual constaba de 14.119 metros cuadrados. Este chalet es un caso doloroso de abandono, pasó de ser una caprichosa residencia de veraneo a proveedor de material para chamarileros, drogatas, etcétera. Es probable que su interior este distribuido por viviendas de la zona.

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Villa Olvido III

2010-10-28T12:32:00.030+02:00

Seguimos caminando por la Villa Olvido... todos los lugares abandonados tienen un encanto especial, pero pocos lugares como este nos permiten realizar un viaje al pasado.

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Villa Olvido II

2010-10-17T09:35:00.021+02:00

Continuamos nuestra expedición por Villa Olvido, esta vez, os damos a conocer lo que en su día llegaron a ser las residencias del recinto, en el que el único dueño del lugar es la soledad.

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Villa Olvido I

2010-10-13T13:59:00.041+02:00

Bienvenidos a Villa Olvido, lugar en el que un día se vistió del mayor esplendor y que hoy en día sobrevive a duras penas bajo el rodillo del tiempo.

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ABC compresores.

2010-10-01T15:25:00.034+02:00

Fábrica dedicada a la fabricación de compresores, fundada en 1943 por los señores Arizaga y Basterrica.

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Psiquiátrico de Esquerdo.

2010-09-03T00:09:00.057+02:00

La Mallaeta, la cual hoy en día se haya en ruinas, esta construído en un entorno privilegiado, sobre el pueblo y la playa, en el que no les faltaba el aire puro de mar y montaña.

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La Terminal Central de Buffalo.

2010-08-13T00:49:00.015+02:00

La Terminal Central de Buffalo se abrió al público el 22 de junio de 1929. Fue creada por el New York Central Railroad y diseñada por los arquitectos Alfred T. Fellheimer Steward & Wagner. De estilo Decó, fue construida para albergar hasta 3200 personas por hora, o 200 trenes por día. El complejo consiste en el vestíbulo principal, una torre de oficinas de 17 pisos, un edificio de cuatro pisos destinado a tareas administrativas y otro edificio de dos plantas destinado para el transporte de equipajes y correos. El complejo se encuentra en un terreno de 17 acres a 2,5 kilómetros al este del centro de Buffalo.

En 1926 comenzaron las obras que duraron tres años. El 22 de junio de 1929 se realizó la gran apertura, siendo ésta, con 2.200 personas, el evento más multitudinario de Buffalo hasta la fecha. A las 2 p.m. partió el primer tren de la terminal.

Durante más de veinte años la estación funcionó a pleno rendimiento, hasta pasada la segunda guerra mundial, cuando la estación comenzó a sufrir pérdidas por la reducción del uso del ferrocarril por el público en general. En 1956 la BCT la pone en venta por un millón de dólares, pero no consigue venderla.

En 1959, la comisión de Servicios Públicos de Nueva York decide eliminar de la estación el Servicio entre Bufalo-Niagara Falls, vía fundamental para sus ingresos. En 1966, para reducir impuestos, son demolidos varios edificios de los aledaños de la estación.

En 1968, el Ferrocarril Central de Nueva York y el de Pennsylvania se fusionan formando la Penn Central Railroad y absorbiendo la terminal de Buffalo. Dos años más tarde, la Penn Central Railroad se declara en quiebra.

En 1971, la empresa Amtrak se hace cargo de esta estación y de muchas otras que se encuentran en la misma situación y la mantiene en activo hasta 1979, cuando decide cerrarla a favor de otras estaciones más modernas y mejor posicionadas.

El último tren sale el 28 de octubre de 1979.

La propiedad es vendida por 75000 dólares a Anthony Fedele y Galesi BCT Realty.

En 1981, se crea un cinturón vial en la ciudad y la propiedad queda dividida en dos partes. En 1984 el edificio se cataloga como Lugar Histórico.

En 1986 los propietarios no pueden pagar los impuestos y la propiedad es subastada por 100000 dólares pasando a ser propiedad de Thomas Telesco.

En 1997, la propiedad es transferida por 1 dólar a la CTRC, (Central Terminal Restoration Corporation). La CTRC es una organización de voluntarios sin personal asalariado que se financia de subvenciones, fondos gubernamentales y donaciones privadas para restaurar el edificio y volver a darle vida. En la actualidad cuenta con 501 socios, que trabajan duro siempre que pueden para limpiar y conservar el complejo.

También han restaurado el mítico reloj de la torre que durante décadas fue un punto de reunión muy conocido por todos los ciudadanos de Búfalo.

He incluso se han llegado a realizar bodas, sin palabras.

Vía: buffaloterminal, Opacity.us, Wikipedia, Fotografías, Tejiendo el mundo.

Chernobyl, el mayor desastre nuclear de la historia.

2010-08-12T00:00:00.012+02:00

Pripyat, construida para albergar a los trabajadores de la Central, es ahora una ciudad fantasma. En teoría sólo viven allí científicos y policías. El silencio lo invade todo y pasear por sus calles es como hacerlo por un museo de la era soviética, ya que todo ha quedado como congelado para el recuerdo.

El 26 de abril de 1986 a la 1:23 hs. de (Moscú) la central nuclear de Chernobyl sufre el mayor accidente nuclear conocido en su tipo hasta el presente.

En medio de una prueba en la cual se simulaba un corte eléctrico, el reactor 4 de la Central aumentó de forma imprevista su potencia, lo que produjo un sobrecalentamiento de su núcleo que hizo explotar el hidrógeno acumulado en su interior.

El material radiactivo liberado fue unas 500 veces superior al que liberó la bomba atómica que Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima en 1945. Otra muestra de la relevancia de la tragedia de Chernóbil es que se trata del único accidente que alcanzó la categoría más alta (nivel 7) en la escala INES.

La explosión causó la muerte directa de 31 personas y obligó a que el gobierno de la U.R.S.S. ordenara la evacuación de 135.000 personas. La radiactividad emanada por el accidente llegó a diversos países europeos.

Después del accidente en la Central Nuclear de Chernóbyl, en Ucrania, el gobierno limitó el acceso a la zona creando cuatro áreas con distinto nivel de peligro. La zona de exclusión, de tan solo 30 kilómetros al epicentro de la catástrofe, es la más peligrosa. Allí está prohibido vivir, cultivar o cazar dado el gran riesgo para la salud.

30 abril 1986, 12h 45m IRS

1 mayo 1986, 08h 45m IRS

3 mayo 1986, 17h 30m IRS
A pesar de ello, se organizan excursiones de un día para ver en persona los estragos de la explosión y se puede comprobar que mucha gente ha vuelto a lo que un día fue su casa, cultivan la tierra contaminada y crían animales sin ningún tipo de temor.

Chernobyl, y algunos otros pueblos, en cambio sí que tienen una población consolidada. Alrededor de 2000 personas que niegan que la radiactividad les haya provocado ningún mal. Muchos volvieron a sus casas a los pocos meses. Otros se han mudado a casas deshabitadas por no tener donde vivir. No dudan en comer frutas y setas que ellos mismos recolectan, a pesar de los avisos del gobierno y de que haya miles de personas con cáncer y otras enfermedades igualmente terribles a consecuencia de la exposición desmesurada a las radiaciones.
Curiosamente, sin la injerencia del hombre, la naturaleza ha cobrado fuerza y ha habido un repoblamiento de especies animales y, aparentemente no se han detectado mutaciones genéticas o cualquier otro trastorno.

Un vídeo como compañía nunca esta de mas.

Vía: Wikipedia, Documents Pravda, Igor Kostin, Bellona, Fotografías, Tejiendo el mundo.

Plymouth, la crueldad del volcán Soufriere Hills.

2010-08-11T00:30:00.016+02:00

Plymouth era la capital de una pequeña isla caribeña llamada Montserrat, dependiente del Reino Unido y hubicada al sureste de Puerto Rico. La isla fue descubierta por Cristóbal Colón que le dio el nombre de la montaña de Montserrat, cerca de Barcelona, en 1493.

La isla permaneció prácticamente deshabitada hasta el año 1632, cuando se establecieron los primeros colonos británicos. En varias ocasiones Francia intentaría arrebatar la isla a los ingleses, pero sin conseguirlo. Y así pasó el tiempo en este pequeño paraíso, de clima templado y vida tranquila, con una población en su mayoría de mulatos descendientes de irlandeses y africanos dedicados a la pesca y al turismo.

Pero la isla encerraba un terrible peligro, con 914 metros de altitud, el volcán Soufriere Hills, que todos creían dormido, entró en erupción sin previo aviso el 18 de julio del año 1995. Sin apenas tiempo de reacción, todos los habitantes de Plymouth y de los poblados cercanos tuvieron que huir hacia el norte de la isla y más tarde, en apenas un par de días, los 13000 habitantes de Montserrat son evacuados.

Desde esa fecha el volcán continúa arrojando lava y ceniza esporádicamente, siendo el más activo del Caribe. Muchos de los antiguos habitantes, al ver sus hogares cubiertos por la lava decidieron no volver a la isla, otros muchos sí que lo hicieron y en la actualidad unas 9000 personas residen en la zona noroeste de la isla, aunque siempre con un ojo puesto en el humeante cráter del Soufriere Hills.

La zona sur, casi en su totalidad, está catalogada como zona de exclusión y está totalmente prohibido el paso al personal no autorizado. La antigua capital Plymouth y un puñado de pequeños pueblos adyacentes van desapareciendo año a año bajo las cenizas que emana el volcán y, esporádicamente, una lluvia de rocas y cascotes destroza los tejados que todavía se mantienen en pie. Algunas zonas están menos afectadas y, desde la lejanía, parecen poblados totalmente normales, a no ser porque en sus calles ya no pasea nadie desde aquel día en el que el volcán reclamó lo que era suyo.

La torre en su años buenos.

Asi esta la torre en la actualidad.

Lo que se puede apreciar desde Google maps.

View Larger Map

Vía: Wikipedia, paradise-islands, flickr, streetphoto, Tejiendo el mundo.

Bodie ghost town, California.

2010-08-10T01:26:00.014+02:00

Bodie es un pueblo fantasma original de la década de 1800. Hoy en día se encuentra en un estado de “decadencia detenida”. Así acuñado por el Estado de California, cuando tomaron la ciudad en 1962 para convertirla en un Parque Histórico del Estado.

En 1859 William (Waterman, alias) S. Bodey descubrió oro cerca de lo que ahora se llama Bodie Bluff. Una fábrica fue establecida en 1861 y la ciudad comenzó a crecer. Todo comenzó con cerca de 20 mineros y creció a un estimado de 10.000 personas en 1880! En ese momento, a la ciudad de Bodie acudían familias, ladrones, mineros, propietarios de tiendas, pistoleros y prostitutas de todos los rincones de Estados Unidos. En un momento dado se contabilizaron hasta 65 salones en la ciudad. Entre los salones también había un buen número de ”casas de mala reputación ‘, salas de juego y fumaderos de opio e incluso un prospero barrio chino. Huelga decir que hubo entretenimiento para todos los gustos.

Después de un largo día de trabajo , los mineros se dirigirían a los bares y la zona roja para gastar sus ingresos. La mezcla de dinero, oro y alcohol era a menudo fatal. Se dice que había un hombre muerto cada día en Bodie.

Pero todo lo bueno se acaba, y ninguna mina dura toda la vida… Así en la década de 1870 comienza un declive que continuará hasta el abandono total del pueblo. Las minas se automatizan y los procesos de extracción de oro y su lavado ya no necesitan de tanta mano de obra. La mayoría de gente se marcha a otros lugares más prósperos en 1910 tan solo se censan en la ciudad 698 personas.

La Iglesia metodista en el año 1889.

La Iglesia metodista en la actualidad.
La primera mina cierra en 1913, el ferrocarril es abandonado en 1917 y tras vanos intentos de reactivar la economía por parte de los pocos trabajadores que quedan, llegan las guerras que dan la puntilla final a la actividad de este pueblo. En 1942, con todos los comercios y servicios estatales cerrados, la última familia abandona la ciudad.

¿Cargamos combustible?

Interior

Mesa de billar.

La ruleta, de fondo apreciamos el piano.

Caja fuerte.
Hoy en día se conservan más de 150 edificios en perfecto estado, aunque solo es una pequeña parte de la esplendorosa ciudad que fue en su día. Sobre el nombre del pueblo, se cuenta que el pintor del letrero no tenía suficiente espacio en la parte de abajo para pintar la cola de la y griega,, y sin muchas preocupaciones la cambió por una i latina. Pese a que el pueblo se encuentra al final de un camino polvoriento de 13 millas en un lugar recóndito de la estatal 395, recibe a más de 200.000 visitantes todos los años que acuden a Bodie para contemplar uno de los lugares mejor conservados y más representativos de los cientos de ciudades y poblados que emergieron de la nada gracias a la fiebre del oro.

Vía: Wikipedia, bodie, flickr, ghosttowngallery, Tejiendo el mundo.

La estación central de Michigan.

2010-08-09T02:32:00.008+02:00

La Estación central de Michigan comienza a construirse sobre la base del antiguo depósito municipal, incendiado en 1913. El trabajo para levantar este bello y gigantesco edificio recae en manos de los arquitectos Warren & Wetmore y de los ingenieros Reed & Stem. El estilo elegido para su construcción es el beaux-art neoclásico, donde se combinan enormes salas diáfanas abovedadas con fachadas repletas de ventanas arqueadas y flanqueadas de columnas corintias. También son peculiares sus tejados elevados y puntiagudos que contrastaran más tarde con el enorme edificio levantado sobre la estación.

La estación se dota con todo tipo de servicios para los pasajeros, cafeterías, restaurantes, varias salas de espera y una zona comercial se diseminan en los laterales de las gigantescas estancias centrales en las que unas imponentes columnas dóricas sostienen el edificio superior.

El edificio de dieciocho alturas se diseñó en un primer momento para albergar un hotel, pero al final su uso tan solo fue para despachos y oficinas e incluso las plantas superiores no llegaron jamás a terminarse por la falta de demanda y quedaron con el ladrillo desnudo hasta nuestros días.

Estación centeral de Michigan en el año 1921.

Salas de espera en los años 20.

Salas de espera en la actualidad.
La elección de este lugar alejado del centro de la ciudad fue una propuesta arriesgada, en principio, el grupo de gobierno pensaba que sería un buen modo de promocionar esa zona de la ciudad y que la propia estación sería el reclamo ideal y el punto neurálgico de la nueva zona de negocios, tomando como ejemplo la estación de Pennsylvania en Nueva York. Pero las cosas no fueron como ellos habían imaginado.

A principios del siglo, el parque automovilístico de Michigan era prácticamente inexistente y la estación jamás se dotó de un buen servicio de parking. Esto haría que años después, cuando los automóviles tomaron las calles, resultara muy incómodo ir a la estación.

A principios de los años veinte, Henry Ford compro muchísimos terrenos alrededor de la estación para construir un gran centro de negocios. Pero poco años después, la gran depresión acabó con estos planes y la estación sufrió su primera decaída. El servicio de tranvía que unía la estación con la ciudad también se canceló durante un tiempo, dejando a ésta prácticamente aislada.

La entrada principal.

Entrada a los baños.
No fue hasta la segunda guerra mundial cuando la estación volvió de nuevo a estar en pleno apogeo. El tráfico de soldados y armamento hizo que en sus andenes silbaran más trenes que nunca. Pero esto fue un hecho efímero y, tras la guerra, comenzó la verdadera decadencia de este majestuoso edificio. En los años sesenta, el parque de automóviles de Michigan se cuenta ya por decenas de miles y las autopistas se convierten en la principal vía de comunicación con Detroit. La falta de pasajeros hace que los servicios de la estación se reduzcan de forma drástica, cerrando al público varias alas del edificio. Los despachos superiores también comienzan a vaciarse lentamente y los negocios marchan hacia zonas más prosperas y mejor comunicadas de la ciudad.

A finales de los sesenta, incluso se intenta vender el edificio en un par de ocasiones, pero no se encuentran compradores que se quieran hacer cargo de él.

Varios pasillos y salas.
En 1975, la empresa Amtrak se hace cargo del servicio nacional de pasajeros e intenta volver a darle vida al lugar. Se rehabilitan y renuevan varias salas y se vuelven a abrir al público zonas como la sala principal o el restaurante y también se crea una estación de autobuses. Pero nada de esto consigue dar a la estación central de Michigan el impulso suficiente para su subsistencia.

En 1984, la estación es vendida para construir un centro de transportes que jamás llega a materializarse y, finalmente, el 5 de enero de 1988, parte el último tren de este mítico lugar.

Durante los años noventa, el vandalismo aumenta el deterioro del lugar. Se hace un vano intento de abrirla al público para poder sacar algún rendimiento turístico, pero no hay rentabilidad y todo queda en eso. La última noticia es que se quería rehabilitar el edifico para convertirlo en la sede de la policía de Detroit.

Gracias a este lugar se ha llegado a dar credito a Hollywood, asi lo dicen peliculas como Transformers, La Isla, Nagoygatsi o Cuatro hermanos.

La estación en los años cincuenta.

La estación a mediados de los 90, cuando eliminan lo andenes exteriores.
Vía: Wikipedia, forgottendetroit, flickr, Tejiendo el mundo.

Las tenebrosas criptas de Namur y Laeken.

2010-08-08T12:35:00.009+02:00

A finales del siglo XIX muchas ciudades europeas se encontraron con un problema de espacio en sus cementerios. En algunas, cuando el cementerio ya no podía extenderse más, construían otros nuevos en lugares distintos, en otras, tomando como modelos las criptas de los cementerios españoles y portugueses, decidieron ampliar los cementerios ya existentes hacia abajo, creando criptas gigantescas y laberínticas que en algunos casos llegaban a superar su espacio exterior. El tiempo ha demostrado que éste sistema, que en el sur de Europa ha funcionado bien, en el norte ha sido un completo desastre.

Así fue como en el año 1878, Emile Bockstael, alcalde de la ciudad belga de Laeken, ordena remodelar el cementerio de la ciudad y construir la cripta que, en un principio, cuenta con tres galerías principales y una docena en cruz. Grandes nombres de Bruselas como José Emilio Poelaert Bockstael, Van Volxem o la familia Orban yacen en este lugar. Otras ciudades, viendo lo que se había hecho en Laeken, copiaron el mismo sistema en sus cementerios. En 1885, la ciudad de Namur recrea en su cementerio una copia exacta, aunque de menor tamaño, a la cripta de Laeken. Otras zonas y características de la cripta fueron copiadas también en los cementerios de Molenbeek y Boitsfort.

A las familias con más nombre se les reservaba un lugar preferente.

Entre 1919 y 1928 la red se amplió con cuatro nuevas galerías y en 1933 se construyó el columbario de lo que hoy se conoce como cementerio militar.

Pero con el paso del tiempo algo falló, los técnicos y constructores de las criptas, cuando tomaron como modelo las españolas y portuguesas, no tuvieron en cuenta las diferencias de humedad del subsuelo y las condiciones climatológicas tan dispares entre estos puntos europeos, y pasó lo que tenía que pasar. Las filtraciones de agua constantes han degradado hasta puntos irreparables muchas de estas galerías. Algunas secciones han tenido que ser cerradas e incluso en otras, los techos han colapsado o están en riesgo de hacerlo, condenando también las mismas zonas del cementerio exterior, ya que las claraboyas que recorren todas las galerías inferiores para que tengan luz, lo hacen justo por el centro de los corredores de la zona exterior.

El cementerio de Laeken, dependiente de la ciudad de Bruselas, realizó una inversión en 2008 de 3,7 millones de euros para renovar la cripta, intentando respetar la construcción antigua, impermeabilizando bien todas las galerías y construyendo canales de drenaje.

No ha tenido la misma suerte la cripta de Namur, que permanece en estado de total abandono desde principio de los años ochenta y que presenta un aspecto digno de la mejor película de terror.

La podredumbre convive en perfecta simbiosis con musgos y mohos, que revisten paredes y techos para transformar lo que antaño fueron blancas y relucientes lápidas de mármol en objetos oscuros de texturas imposibles en los que, de no ser porque en ellos se adivinan grabados con cruces, nombres y fechas, uno no sabría muy bien que tras ellos descansan los restos de alguien que fue carne, y que ahora solo es mirada en una vieja foto gastada y carcomida.

Galerías en perpetua penumbra, tiempo detenido tanto para los muertos como para los vivos que allí bajan, que pierden la noción del tiempo entre estalactitas calcáreas y arañas que, a falta de mejor alimento, atrapan entre sus sedas viejas flores de plástico, único recuerdo de los que una vez todavía recordaron.

Vía: forbidden-places, flickr, tejiendoelmundo, opacity, digitalviolence, carligraphic-scene.

Faros nucleares en las costas rusas.

2010-08-08T12:26:00.004+02:00

La costa norte rusa es un vasto territorio de varios miles de kilómetros dentro del Círculo Polar. Durante décadas, los largos inviernos polares en los que la luz solar es prácticamente inexistente, combinados con las abruptas y peligrosas costas, se convirtieron en un verdadero quebradero de cabeza para la seguridad de los miles de barcos de carga que usaban esta ruta para conectar la parte oriental y occidental de Rusia.

En nuestros días, con la aparición de los satélites y la navegación con GPS, ha solucionado el problema, pero a mediados del siglo pasado las autoridades tuvieron que buscar soluciones para este problema.

Fue así como el Partido Comunista de la Unión Soviética decidió construir una cadena de faros para guiar a los barcos en la oscuridad de la noche polar en estas costas deshabitadas. Los faros, situados a cientos de millas de áreas pobladas, debían de ser completamente autónomos, puesto que en lugares tan alejados e inhóspitos no se disponía de ninguna fuente de alimentación externa. Fue así como los ingenieros soviéticos decidieron emplear la energía atómica, creando una serie de pequeños reactores atómicos producidos en serie limitada expresamente para ser instalados en estos faros del Círculo Polar.

Los reactores podrían trabajar de modo independiente durante muchos años sin requerir intervención humana alguna. Según la época del año, los faros se ajustaban automáticamente para encenderse cuando era necesario, a la vez que enviaban una señal de radio de advertencia a los barcos que pasaban cerca.

Durante varias décadas, los faros cumplieron su función, hasta la caída de la Unión Soviética, en la que su mantenimiento fue cayendo en el olvido. Poco a poco, todos los faros fueron desatendidos y, tras averías que nadie se preocupó en solucionar, sus luces quedaron apagadas por siempre. Por otro lado, la mejora tecnológica en los sistemas de navegación de los barcos también fue causa de que nadie se preocupara demasiado por aquellos antiguos y ruinosos faros y, según parece, tampoco recordaron que en ellos había reactores nucleares.

Por falta de información, o por exceso de hambre, la mayoría de los faros fueron víctimas de los saqueadores que en busca de cobre y demás componentes de valor, hicieron caso omiso a las advertencias sobre el peligro radioactivo desmantelando por completo sus entrañas y convirtiendo desde entonces a estas edificaciones en radioactivamente contaminadas.

En la actualidad, incluso tras varias décadas de abandono en algunos casos, las zonas todavía están catalogadas como peligrosas por los altos niveles de radioactividad.

Vía: englishrussia.

El sanatorio mental de Hellingly.

2010-08-07T00:24:00.016+02:00

El Sanatorio mental Hellingly, o lo que queda de él, se encuentra en el condado de East Sussex, cercano al pueblo de Hellingly, en el sur de Inglaterra. Fue inaugurado en 1903 para aliviar el problema de hacinamiento que existía en el resto de asilos del condado. Su arquitecto, George Thomas Hine, construyó en un lugar totalmente aislado del campo un enorme complejo de estilo Victoriano al que no le faltaba absolutamente de nada.

En este lugar se puso en práctica un nuevo modo de tratar las enfermedades y las dolencias, siendo el entorno natural y el aislamiento uno de los pilares de estas nuevas técnicas de tratamiento, que dejaban atrás otras prácticas de tratamientos psíquicos bastante más invasivos y traumáticos y que se habían demostrado hasta el momento bastante inefectivos. Atrás quedaban los ambientes lóbregos y las lobotomías para dar paso, en asilos como el de Hellingly, a espacios abiertos y luminosos en entornos rurales, alejando a sus pacientes del mundanal ruido y de traumas pasados.

Una carretera secundaria que pasaba por las cercanías fue desviada y para llegar al hospital tan solo había un serpenteante camino y una vía de tren, que fue construida a propósito para abastecer al complejo de carbón.

El hospital se dividió en diferentes bloques, según los tratamientos que en ellos se efectuaran. Todos los bloques se comunicaban por largos corredores y giraban en torno a la zona central, donde se encontraba la cocina, las zonas de recreo y la residencia de los médicos. En la periferia, otros edificios albergaban a los numerosos trabajadores del recinto que cuidaban del mantenimiento y de los campos.

Sala de espera

A excepción de un breve periodo de tiempo en los años 30, el hospital funcionó a pleno rendimiento hasta mediados de los 90, adaptándose en cada época a las necesidades que la sociedad requirió. La línea ferroviaria funcionó hasta 1959, cuando se dejó de usar el carbón para las calderas que se modernizaron y comenzaron a usar petróleo.

Oficina

Cocinas

Peluquería

Duchas y baños

Lavanderia

Al igual que suele suceder en muchos hospitales, la cercanía del nuevo milenio y las nuevas tendencias médicas, junto al altísimo coste de mantenimiento de sus viejas estructuras, acabaron con ellos. Hellingly cerró sus puertas en 1994. Algunas zonas del complejo continúan en nuestros días teniendo algún uso, pero la mayoría de los bloques quedaron en total abandono siendo presa de vándalos y demás alimañas. Varios incendios destruyeron por completo algunas zonas y otras han sido demolidas ante el colapso inminente.

Vía: Abandoned-britain, thetimechamber, countryasylums, Tejiendo el mundo.

Riverside Hospital, North Brother island.

2010-08-06T01:07:00.025+02:00

Riverside Hospital, situado en North Brother Island, entre Nueva York y el Bronx. La isla, junto con su hermana pequeña, la South Brother Island, es conocida desde principios del siglo XVII, aunque las peligrosas y fuertes corrientes que la rodean la mantuvieron virgen hasta el año 1871, cuando se comenzó a edificar un hospital para tuberculosos dirigido por las Hermanas de la caridad. En 1885, la isla es adquirida por la ciudad de Nueva York y sobre el primer hospital se edifica de nuevo uno de mayor tamaño destinado a tratar a enfermos con enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea, la tuberculosis, el sarampión, la difteria, la escarlatina y la polio.

Desde el Bronx, se establece una línea de ferry para el transporte de personas y materiales hasta la isla. Éste será el único medio de comunicación con el continente, ya que hasta 1894, el complejo carecía de telégrafo y teléfono.

Las condiciones sanitarias del hospital eran pésimas, muchos de los enfermos, en lugar de mejorar de sus enfermedades, empeoraban por el clima húmedo y los inviernos largos y fríos del lugar. Debido al hacinamiento, algunos de los enfermos tenían que dormir en tiendas improvisadas en los jardines y cuando las estufas de leña que se usaban para calentar los pabellones fueron foco de no pocos incendios. En 1892, durante un brote de tifus, el hospital tenía alrededor de 1200 enfermos, sobrepasando con creces su capacidad.

Si las cosas ya eran bastante complicadas por allí, en 1904 una tragedia llegó flotando hasta las costas de la isla. El 15 de junio, el buque de pasajeros General Slocum se incendió mientras bordeaba la isla. 1.021 personas murieron ahogadas o calcinadas, salvándose del desastre apenas tres centenares de pasajeros. Los restos del buque y los fallecidos se amontonaban en la delgada línea de playa de la North Brother island, quizás como premonición de la inminente muerte de la misma isla.

Tras la tragedia del General Slocum.

En 1943, otro nuevo pabellón fue construido en el Riverside para tratar la tuberculosis, pero nunca llegó a ser utilizado para tal fin por falta de personal cualificado. En aquellas fechas, la Ley del Soldado dio lugar a escasez de viviendas para las universidades de la ciudad y el edificio fue utilizado como dormitorio de estudiantes mientras que la isla fue arrendada al Estado. El resto de edificios, ya sin apenas uso hospitalario, fueron usados algo más tarde, en 1952, como centro de rehabilitación para casos graves de adicción en jóvenes, para mantenerlos lejos de las peligrosas cárceles. El sistema, debido a la corrupción, no funciono nada bien y el Riverside junto a toda la actividad en la isla cesó en 1963 para no volver a usarse jamás.

Salas de operaciones.

En la actualidad, está cerrada al público y es patrullada a menudo debido a la proximidad de un complejo carcelario en las cercanas islas Rikers.

Las dos islas son ahora un santuario de aves, quizás lo que siempre debieron ser.

Vista North Brother Island desde Google Maps.

Ver mapa más grande

Vía: Wikipedia, flickr, northbrotherislan, opacity.us, Tejiendo el mundo.

Hospital del Tórax

2010-08-05T12:03:00.016+02:00

Fenómenos paranormales, ritos satánicos, suicidios, restos humanos, actores y directores de cine como testigos privilegiados. El misterio y la leyenda dejan huella en la mayoría de ciudades y pueblos de todo el mundo, raro es el lugar donde no hay una casa supuestamente maldita o un lugar concreto donde la leyenda está presente. En Terrassa tenemos uno de esos lugares, concretamente en las a fueras de la ciudad, en la carretera que va hacia el termino municipal de Matadepera, municipio que colinda con Terrassa.

En la mayoría de casos es simplemente eso, leyenda, pero hay otros lugares dignos de investigar, ya que aparentemente ocurren fenómenos insólitos de lo más extraño.En los alrededores del hospital tenemos varios lugares abiertos donde aún es posible la entrada, además de una iglesia que se encuentra en ruinas y los jardines del propio hospital, lugar que te pone los pelos de punta y donde hubo numerosos suicidios años atrás cuando el hospital se encontraba en pleno funcionamiento.

Los internos que habían en el antiguo hospital del Tórax de Terrassa provenían de las distintas comunidades autónomas, ya que el hospital pertenecía al Ministerio de sanidad.

La lejanía parecía influir en el estado anímico de la mayoría de pacientes que se sentían abandonados por sus familiares ya que la distancia en ocasiones era mucha y la mayoría de ellos no podía dejar su trabajo ni su vida cotidiana para estar al lado de sus familiares enfermos, lo que para muchos internos suponía un estado anímico depresivo que añadido a su estado físico de salud que en ocasiones era terminal, les iniciativa al suicidio.Eran demasiado habituales los suicidios en el hospital, superando con creces las estadísticas de cualquier otro centro sanitario de la época.

Los internos se lanzaban al vacío desde las ventanas de las últimas plantas, cayendo en el jardín trasero del hospital, el cual habían apodado “la jungla” debido a los gritos que se solían escuchar de la gente que se suicidaba y los de aquellos internos que gritaban frases como “ya ha caído otro” u “otro que se a tirado”

Actualmente el hospital se encuentra en su mayor parte cerrado, a la espera de las obras que en breve comenzarán, solo está activo una parte donde la productora Filmax hace los rodajes de algunas películas y otra ala, donde se encuentra la residencia para disminuidos psíquicos profundos “La Pineda” que pertenece a la Generalitat de Cataluña y tiene capacidad para 62 plazas resindenciales.

Actualmente los rumores sobre sucesos extraños en el interior del hospital y en sus alrededores son bastante comunes por parte de aquellas personas que acuden a este antiguo hospital, bien sea por asuntos de trabajo o por simple curiosidad, ya que la leyenda forjada sobre el lugar es cada día más conocida fuera de Cataluña.Algunas de las personas que aseguran haber experimentado situaciones extrañas dentro del hospital son actores y gente relacionada con el mundo del cine.

También algunos empleados aseguran escuchar voces y ruidos que parecen provenir de la parte abandonada del antiguo hospital y como no, aquellas personas que se acercan hasta sus muros para realizar pruebas de tipo psicofónicas o simplemente curiosear en el lugar.

Los fenómenos extraños que más cabida tienen dentro del hospital según los testigos son, los ruidos extraños, una sensación extraña en el ambiente, el cambio brusco de temperatura, el mal funcionamiento de los aparatos de grabación y las cámaras fotográficas, la aparición de sombras, etc..

En el antiguo hospital se han rodado escenas de varias películas entre ellas ‘The Machinist’ , “Fragiles”, “Ouija” o “Los sin nombres”

Brad Anderson, director de la película “The Machinist”, la cual se rodó íntegramente en el hospital del Tórax, asegura que es un lugar espeluznante.La verdad es que Anderson conoce bien el lugar, ya que su anterior película “Sesión 9″ también fue rodada en el antiguo hospital.

En la película “Los sin nombre” la filmación de la autopsia de la niña desaparecida se realizó en el antiguo Hospital del Tórax de Terrassa, en donde según cuentan algunos del equipo técnico, ocurrieron fenómenos paranormales: ruidos extraños, cambios bruscos de temperatura, etc. Según el director Jaume Balangueró, “los actores iban al baño de dos en dos por que tenían miedo”.

Para el filme “Fragiles” Balagueró se inspiró en una “historia mínima” que le contaron “que me hizo fabular y llenar la cabeza de imágenes”, así como en su visita anterior al Hospital del Tórax de Terrassa, cerrado hace varios años.

Algunos empleados del centro de disminuidos psíquicos que está en la parte habilitada del hospital aseguran haber vivido situaciones extrañas, como que el ascensor venga a la planta donde están ellos sin que nadie los haya llamado o presenciar como aparece humo y neblinas de la nada dentro de algunas habitaciones.También son muchas las personas que han sufrido fenómenos extraños dentro del hospital y que el lugar nada tiene que ver con su trabajo, simplemente han entrado por curiosidad o para realizar grabaciones y fotografías.

Según cuentan estas personas dentro han vivido situaciones de autentica extrañeza como realizar grabaciones de vídeo y que luego las cintas aparezcan vírgenes, realizar fotografías y que la mayoría luego no salgan o incluso llegar a sufrir anomalías con los teléfonos móviles.

Pero sin duda el fenómeno más común en este hospital es el relacionado con las anomalías en los aparatos y la sensación extraña de sentirte acompañado, como si en el lugar hubiese mucha actividad, aunque también cuentan los testigos otro tipos de experiencias donde las sombras, visiones y fenómenos paranormales están presente. Sin duda una de las personas que más veces a entrado en ese hospital es Guti, el cual a sufrido numerosos altercados con sus compañeros, lo que a provocado que en alguna ocasión hayan tenido que salir corriendo del lugar.

En los alrededores del hospital del Tórax tenemos lugares cargados de misterio, como la Iglesia abandonada, lugar donde los grupos de corte satánico organizan rituales y donde las cámaras fotográficas y aparatos de grabación en ocasiones parecen descontrolarse y funcionar solo en determinados lugares.

También tenemos la casa del palomar, donde los cambios bruscos de temperatura son bastante habituales y en alguna ocasión se han descargado baterías y pilas que los curiosos llevaban de recambio para sus aparatos.

La segunda casa es un lugar curioso, aunque quizás es el lugar que menos sucesos extraños contempla a sus espaldas, quizás por que casi siempre suele estar cerrada.

El último lugar de los alrededores del hospital a destacar es sin duda los jardines de la parte trasera “la jungla” lugar donde caía la gente que se lanzaba al vacío atentando contra su propia vida y desde donde se oye según algunos testigos voces, gritos y lamentos.

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El equipo de Cuarto Milenio acude al misterioso Hospotal del Tórax con el resultado de dos psicofonias, en unas pocas horas de diferencia. Muy interesante.

Vía: Wikipedia, Fotografías, Videos.

El desastre del mar de Aral

2010-08-04T00:15:00.013+02:00

Mar de Aral, situado al sur de Kazajstán y el norte de Uzbekistán. Final de la década de los cincuenta del siglo pasado. El Mar de Aral, con unos 1.060 km3 de agua, es el cuarto lago salino más grande del planeta. De él viven directa o indirectamente millones de personas. Alrededor de 50.000 toneladas de pescado, de sus 30 especies comerciales, son extraídas todos los años del lago. En sus riberas, decenas de ciudades de tradición pesquera despiertan todos los días con el bullicioso y frenético vaivén de todo tipo de personas; comerciantes, pescadores, armadores de barcos, ganaderos o agricultores. Todos tienen allí alguna tarea por delante que, desde tiempos inmemoriales el Mar de Aral les has proporcionado.

El nivel freático poco profundo de las aguas subterráneas, permite la construcción de pozos para el regadío en una vastísima extensión alrededor del lago, que dotan a toda la zona de su peculiar vergel, de el cuál se suministran todas las ciudades en cuanto a frutas y vegetales y que también da trabajo a miles de personas. Un ciclo natural que lleva siglos manteniéndose en el que naturaleza y civilización se han mantenido en equilibrio.

Mar de Aral, en nuestra época actual. La pesca se ha reducido de las 50.000 toneladas de los años 50 a ¡CERO!. El volumen del lago se ha reducido en un 80% contando ahora con apenas 200 km3 y su salinidad, de 1 gramo por litro en los 50 llega ahora en algunos puntos a 100 gramos por litro, su nivel, ha disminuido aproximadamente 25 metros. De todas las especies que habitaban el lago, tan solo quedan un par en algunos puntos concretos… y que tienen las horas contadas. El nivel freático ha descendido a más de cincuenta metros de profundidad y la mayoría de pozos para el riego han quedado inservibles. Seis millones de hectáreas de tierras agrícolas han sido destruidas como consecuencia de la salinización y la desertificación.

Donde antes había un mar vivo, ahora descansan sobre su lecho blanco y yermo centenares de barcos viejos y oxidados, con la única y eterna función, hasta que la podredumbre los haga desaparecer por completo, de hacer sombra a los camellos cansados del que ahora se podría llamar, desierto de Aral. Las tormentas de viento y polvo, arrastran la sal de los lechos secos hasta más de doscientos kilómetros a la redonda, arruinando para siempre las tierras ante cualquier intento de cultivo. Los pueblos y las ciudades de las riberas han quedado prácticamente desiertas y millones de personas, al igual que las aguas del lago, se han evaporado del lugar.

¿Qué ha pasado con el Mar de Aral? Porqué se rompió el ciclo milenario que mantenía este lago vivo y en equilibrio.

Los asesinatos del mar Aral.
A principios de los años 60, el gobierno de Moscú tiene la brillante idea de tomar parte de las aguas de los ríos Amu Daria y Syr Daria, que alimentan al Mar de Aral, y llevarlas, tras la construcción de un canal de 500 kilómetros, hasta una gran cuenca donde se encuentran los campos de algodón, con la intención de que dicha producción aumente hasta el punto de que la Unión Soviética sea autosuficiente, y no tenga que importar algodón a terceros.

Su estrategia es todo un éxito, y en apenas un par de décadas, la producción de algodón se multiplica y de igual modo, se duplica la población de la zona.

Por supuesto, a nadie se le ocurrió calcular la cantidad de agua que el Mar de Aral necesitaba recibir para seguir vivo que, lógicamente y sin hacer muchos cálculos, era el 100% de la que recibía de los ríos. En otras palabras, la cantidad de agua que se evaporaba anualmente en el mar era la misma que recibía de los ríos.

Así, con el tercio de agua sustraída para abastecer el regadío de los campos de algodón, el Mar de Aral comienza su rápida y acelerada agonía, que entrará en un bucle sin vuelta atrás. Año tras año, al ser el nivel del agua más bajo, el nivel de refracción solar es menor y más agua se evapora y, así, hasta desaparecer prácticamente por completo.

Viendo el desastre ecológico que se avecinaba, los dirigentes rusos, en lugar de intentar subsanar el error cometido todavía lo incentivaron más, aumentando el caudal del canal de riego paulatinamente. En los años ochenta, el 90% del caudal de los ríos era destinado a los campos del algodón.

La progresiva desaparición del gran lago no sorprendía a los soviéticos. Ya lo habían esperado. Aparentemente, en la URSS se consideraba que el Aral era un “error de la naturaleza”, y un ingeniero soviético habría dicho en 1968 que “es evidente para todo el mundo que la desaparición del Mar de Aral es inevitable”.

La mayoría de gente que vivía gracias al lago con relativa paz y armonía, se vio obligada a trasladarse al lugar que, paradójicamente, había sido la causa de su desgracia. Pescadores, agricultores, artesanos, armadores… ahora todos son simplemente recolectores de algodón trabajando de sol a sol que, en los días de fiesta, sueñan con comer un buen pescado importado de algún lugar lejano.

Los que decidieron quedarse padecen la escasez de agua dulce, unos veranos e inviernos muchísimos más duros al desaparecer el lago, que era un regulador natural del clima y una serie de enfermedades producidas por la contaminación del lugar como, anemias, enfermedades respiratorias y problemas renales.
En fin, todo un cúmulo de despropósitos que incluso tienen mucho que ver el en cambio climático mundial, puesto que los últimos estudios han demostrado que en lugares tan lejanos como el Everest, se han encontrado muestras de los contaminantes y la sal que ha quedado en el lecho vacío del Mar de Aral, variando incluso el índice de fundición de la nieve o de los glaciares próximos.

Tormenta de polvo sobre el mar Aral
En el ciclo de desecación, el Mar quedó dividido en dos partes, conocidas como sur y norte. Entre los dos se construyó un muro para intentar salvar la parte norte, menos salinizada y quizás con alguna esperanza más que la sur. Dejando esta última a su completa suerte. Vanos intentos, puesto que la asfixia de más de cuarenta años que ha sufrido el Mar de Aral, según los expertos, ya no tiene reanimación posible.

Y si con todo esto piensan que los despropósitos del gobierno ruso con la zona de Aral son imperdonables, todavía queda algo igualmente terrible.

El Aral también es tristemente famoso por la isla de Vozrozhdenie (Renacimiento), que en la época soviética fue polígono de armas bacteriológicas y que hoy en día permanece abandonado. En 1988, en plena perestroika de Gorbachov, los científicos uralenses trasladaron desde Yekaterimburg a Uzbekistán centenares de toneladas de bacterias de ántrax, que fueron enterradas en la isla. La mortífera carga fue puesta en barriles con lejía y enviada con gran secreto en un tren de 12 vagones. En Renacimiento, los soldados cavaron grandes hoyos y enterraron los gérmenes.

Tras desaparecer la URSS, los soldados rusos abandonaron la isla en 1992, y unos tres años después científicos militares de EE UU comenzaron a viajar en misiones secretas a la isla para tomar muestras de las bacterias enterradas. Pese a que las bacterias habían sido tratadas con lejía al menos dos veces (al ponerlas en los barriles y al enterrarlas) y estar cubiertas por un metro y medio de arena, algunas de las esporas aún sobrevivían con vida. El problema de contaminación es claro, y aumenta por el hecho de que, debido a que el Aral se está desecando, la isla terminará (ya ha terminado) por dejar de ser tal y se uniría a la tierra firme.

Un interesante video no puede faltar.

Vía: Columbia, Flickr, Orexca, Emergency.co, Youtube, Tejiendo el mundo.

Las Fortalezas marinas Maunsell

2010-08-03T13:22:00.014+02:00

Durante la 2ª guerra mundial, los aviones alemanes de la Luftwaffe, tenían la mala costumbre de lanzar minas a los estuarios de los ríos Támesis y Mersey para, a poder ser, hundir la mayor cantidad de barcos ingleses que a diario navegaban por estas importantes vías de comunicación marina. Pero los británicos, que en estas cosas de la defensa y la estrategia siempre han sido muy pillos, llamaron a la puerta de un tal Guy Maunsell, que en un abrir y cerrar de ojos les diseño unas bonitas plataformas marinas fuertemente armadas y que, según parece, fueron bastante efectivas contra los molestos ataques nazis.

Se diseñaron dos tipos de plataformas, por un lado, los Fuertes Marinos Maunsell, cuatro en total que fueron instalados en el estuario del Támesis en 1942 y de los que se hizo cargo la Royal Navy. Estos constaban de dos enormes pilares de cemento y hormigón que se montaban sobre unos pontones flotantes que, tras ser remolcados, se hundían controladamente, pasando a ser el pontón su punto de anclaje en el fondo arenoso. Sobre los pilares de hormigón se construía el Fuerte, que iba dotado con cañones antiaéreos de 3.75 pulgadas y cañones Bofors de 40 mm. También disponían de radar y de los servicios suficientes para funcionar de modo autónomo.

Por otro lado estaban los Fuertes Marinos Maunsell controlados por el ejército. Éstos constaban de varias plataformas metálicas fondeadas en grupo y que se conectaban por pasarelas formando un pequeño complejo. Cinco de las plataformas estaban equipadas con cañones antiaéreos y se situaban en semicírculo alrededor de una torre central que actuaba de centro de control de toda la instalación y que albergaba también a una dotación de unos 120 hombres. La última torre estaba colocada a un poco más de distancia de las demás y albergaba los focos para buscar aviones en la oscuridad.

Tres de estos fuertes fueron instalados en el estuario del Mersey y otros tres en el del Támesis. Oficialmente se contabilizaron 22 aviones alemanes derribados por estas defensas marinas, que también destruyeron unas 30 bombas volantes V1.

A finales de los años 50 todas las plataformas fueron desmilitarizadas y abandonadas. Algunas de ellas fueron demolidas por completo por estar en puntos muy peligrosos para la navegación, otras se han venido abajo tras el envite de las tormentas. Desde los años 60, alguno de estos complejos ha sido usado para ubicar emisoras de radio piratas aunque hoy en día no tienen ningún uso más que el turístico, ya que se organizan pequeños paseos para poder verlas de cerca. Algunas empresas están interesadas en sacarle un poco más de partido a estas reliquias bélicas, restaurando y conservando algunas de ellas para distintos fines.

Vía: Wikipedia, Telstar999, Beamtwenty3.

El faro de Great Isaac Cay

2010-05-26T19:29:00.008+02:00

Los fareros que lo atendian desaparecieron misteriosamente en 1969 sin dejar rastro. Las islas Bimini están en la zona de influencia del Triángulo de las Bermudas.Great Isaac Cay es una pequeña isla en el extremo norte del archipiélago de Bimini, en las Bahamas, un grupo de pequeñas islas apenas a 80 kilómetros al este de Miami, Florida, en clara zona de influencia del famoso Triángulo de las Bermudas.

La construcción más notoria en la islita es un faro de torre redonda de hierro fundido con linterna y galería pintada de blanco, que se levanta a 46 metros de altura y fue construido en la década de 1850. Dicho faro fue instalado allí para proteger a los barcos que recorrían las cercanías, dado que se consideraba una zona peligrosa y ya contaba con varios naufragios.

En uno de ellos, en el siglo XIX, el único sobreviviente fue un niña. Y de acuerdo a los cuentos de marineros locales, en las noches de luna llena se puede ver en la isla el fantasma de su madre, conocida como La Dama Gris, gimiendo de dolor.

Estas leyendas no espantaron a los fareros, que por décadas cumplieron su tarea a rajatabla. Pero en cierto momento, se verificó un hecho que dejó atrás todos los cuentos de fantasmas: como siempre, la realidad superó a la ficción.
Luego de recibir varios informes sobre luces erráticas en la zona de la isla, los guardacostas intentaron comunicarse sin éxito con la dotación del faro (compuesta por dos hombres).

En vista de ello, enviaron un buque a investigar, que llegó a la isla el 4 de agosto de 1969.

Lo que encontraron al llegar dejó mudos a los guardacostas: la dotación del faro había desaparecido sin dejar rastro. Tanto ropas como pertenencias y alimentos se hallaban en su sitio, pero no había señal alguna de los dos hombres ni pista de lo que pudo haberles sucedido.

Inmediatamente empezaron a llover rumores y las especulaciones. Hay quien dice que la Oficina de Inteligencia Naval despachó un equipo de tareas bastante heterogéneo al lugar, el cual habría incluído algunos científicos y oficiales del área de “tecnología extranjera” (léase: los que estudian OVNIs).

Aunque puede que no sea tal misterio, si bien es cierto que el 4 de agosto 1969 los guardacostas encontraron la isla desierta. Cuando uno mira la lista de huracanes de 1969, el huracán Anna, el primer huracán de 1969, pasó lo suficientemente cerca de la isla Great Isaac Cay para causar una meteorología muy peligrosa para esta isla tan pequeña. Las fechas en que el huracán pasó la región de las Bahamas fueron el 1 y 2 de agosto. Por el 4 de agosto, el huracán se desvió hacia el Océano Atlántico y el clima habría servido para explicar por qué el faro estuvo intermitente esos dos días, durante el huracán.

Como punto de interés, la luna llena se produjo en 1969 el 29 de julio y el 27 de agosto…

Sea como sea, nunca más hubo operadores en ese faro. Se realizaron los trabajos necesarios para automatizar el funcionamiento del mismo y así continuó en servicio hasta el año 2000.

Las construcciones que se ven en las fotos corresponden a vivienda de los fareros y diversos depósitos que, con el tiempo, se han venido deteriorando hasta estar en ruinas.

Los alrededores están abiertos al público, aunque las escaleras interiores del propio faro ha sido eliminadas para bloquear el acceso al interior de esa estructura.

Con la desaparición de los fareros, la isla perdió sus dos últimos habitantes. Nadie vive ahora allí. Aunque la colección de ruinas de los edificios abandonados de Gran Isaac Cay es un destino popular para los navegantes.

Al parecer, el faro ha sido repintado y volvió a encenderse en algún momento en 2008-09, a pesar de que la linterna permanece en malas condiciones, faltándole la mayoría de los cristales.

Este tema fue muy polémico cuando sucedió estos casos de este faro, aun no hay alguna explicación clara de algunos misteriosos casos que pasaron en el faro, aun hoy en día solo se pueden decir teorías de lo que puedo a ver sucedido, el caso de este faro aun esta archivado en el departamento de (Casos sin resolver) Los familiares de las victimas solo tienen los recuerdos de sus parientes y solo con un pensamiento de un donde están. Casos extraordinarios como este están archivados y muchos han sido sacados a la luz para ver si alguien tienen la respuesta que los expertos no la tienen y otros casos escalofriantes nunca fueron sacados y nunca serán sacados a la luz....

Vía: artificialowl.

El faro de Rubjerg Knude

2010-05-26T19:07:00.008+02:00

El faro de Rubjerg Knude se encuentra la península de Jutlandia, en Dinamarca y es la porción de tierra más septentrional del continente europeo. Se podría considerar como la Finisterre de Dinamarca, aunque el faro se encuentra en la parte occidental de la península, a unos pocos kilómetros de Skagen.

Toda la península está considerada por los Daneses como una especie de Riviera turística, las costas de abruptos acantilados y gigantescas dunas vírgenes se encuentras salpicadas de pequeños pueblos pesqueros que, desde tiempos inmemorables se han dedicado a extraer los frutos del siempre peligroso y embravecido mar del norte.

El Rubjerg Knude lighthouse, se construyó en el año 1900 con un coste de 74.000 coronas. Para su ubicación se eligió un lugar privilegiado en lo alto de un acantilado a 60 metros sobre el nivel del mar, a estos 60 metros le tenemos que sumar los 23 metros del faro, lo cual nos dan 83 metros de altura, que eran capaces de hacer llegar la luz de sus linternas a más de 42 kilómetros mar adentro.

En las décadas de los ochenta y noventa, sus instalaciones fueron usadas a modo de museo, cafetería y centro turístico de la zona, pero una nueva crecida de las dunas en el año 2002 sepultaron literalmente todas las instalaciones, quedando desde entonces en total desuso.

Para los que decidan hacer alguna vez una visita a este fantástico lugar, un alojamiento muy recomendable es el Brondums Hotel, antigua posada en las cercanías de Skagen con más de 150 años de antigüedad, sus paredes están decoradas con decenas de cuadros con los que antaño, los artistas que acudían a esta península en busca de inspiración pagaban su alojamiento. Su cocina es conocida por su pescado fresco y su marisco y pasar una noche en una habitación doble nos puede salir por unos 100 dólares.

Varias imagenes del interior del faro:

Vía imagenes: Martin Volper, Mariorei, Glücsklee, Cheeweng.

El psiquiátrico de Danvers.

2010-04-23T21:57:00.009+02:00

Este hospital posiblemente sea una de las construcciones más bellas e impresionantes de todas aquellas que se han realizado a lo largo de la historia con fines médicos y curativos. Su construcción, en el año 1874 costó la friolera de 1,5 millones de dólares, que en aquella época era una cantidad considerable, y más todavía para construir un psiquiátrico. El artífice de éste y de otros sanatorios similares en estados unidos fue el Doctor Psiquiatra Thomas Kirkbride, cuya filosofía curativa se basaba en el bienestar de los internados, comenzando por un trato amable y lo más humano posible y rodeados de las mejores instalaciones posibles. Amplias y soleadas habitaciones, lugares comunes frescos y bellos, grandes jardines y espacios abiertos. En fin, que el edificio en sí mismo se convertía en parte del tratamiento para enfermos de todo tipo, depresivos y esquizofrénicos parecían mejorar con más rapidez en estos majestuosos edificios.

Pero este utópico tratamiento de Kirkbride para los enfermos mentales no duró demasiado por diferentes motivos. El principal era que no todos los médicos psiquiatras opinaban como él y se decantaban más por los métodos tradicionales de terapias de choque y de suministro de sustancias químicas para mantener a los enfermos a raya. Y en estos lugares, esos métodos comenzaron a implantarse, a principios del siglo XIX, se unió la gran crisis económica que hizo prácticamente imposible que estos enormes edificios y sus costosos mantenimientos pudiesen mantenerse, esto llevó a elevar el número de internados a cantidades no demasiado recomendadas y en algunos casos, los enfermos cuadruplicaban en número a la capacidad de los hospitales.

Y en ese punto comenzó el desastre, enfermos mentales de todo tipo mezclados y hacinados en pequeños espacios, malos tratos, medicaciones excesivas, lobotomías, camisas de fuerza, muertes… los enfermos, en lugar de mejorar de sus dolencias, veían sus locura llevada a los máximos extremos en estas cárceles góticas.

En los años sesenta, estas instituciones volvieron un poco a la normalidad convirtiéndose en psiquiátricos un poco más normalizados. El Danvers State Hospital, funcionó hasta el año 1992, donde los recortes presupuestarios acabaron por cerrar sus puertas. Muchos de los hospitales del plan Kirkbride corrieron la misma suerte, algunos se derribaron, como es el caso del Danvers, otros siguen en funcionamiento y algunos otros se han reconvertido para albergar otro tipo de ocupaciones.

Hoy en día, donde se levantó este magnífico edificio que fue inspiración de algunos relatos de Lovecraft, no hay más que apartamentos de lujo, apenas alguna fachada y algún que otro edificio periférico se han mantenido.

En el año 2001 se rodó allí la película “Session 9”, que pese a pasar por las taquillas con más pena que gloria, hizo que mucha gente peregrinara a las ruinas del viejo hospital. Haciendo que las autoridades lo tapiasen por completo para evitar accidentes no deseados. Como no, en los años de abandono de este lugar, surgieron muchas y diversas leyendas sobre fantasmas y apariciones espectrales de los enfermos que sufrieron e incluso murieron en este lugar, y mucho más a raíz de esta película en cuestión.

Sin duda, un edificio emblemático que pasará a la historia por su belleza y por su oscuro pasado, y donde los recuerdos de miles y miles de personas, la mayoría trágicos, pese a haberse derruido sus muros, quedarán en el ambiente y en los ecos de esa bella colina de Massachusetts.

Vía: abandonedbutnotforgotten, Tejiendo el mundo.

El Hospital Psiquiatrico de Kings Park.

2010-04-22T21:58:00.007+02:00

Estados Unidos es una fuente inagotable de estos “Hospitales de lunáticos”, como se solían llamar antaño. Edificios de tamaños descomunales en los que uno podría perderse en sus marañas de pasillos sin fin, en sus decenas de salas idénticas, en sus escaleras que suben hasta alturas más que considerables y que, en ocasiones, bajan hasta sótanos todavía más profundos.

El hospital que os traigo hoy es una clara muestra de ellos, un gigante por el que durante más de un siglo han pasado cientos de miles de pacientes y al que la modernidad y la funcionalidad de los nuevos centros médicos acabaron por cerrar sus puertas. En este lugar no hay leyendas, ni fantasmas, ni gritos en la noche. El abandono es tal que ni los espíritus han querido quedarse por allí.

Quizás ese silencio, o mejor dicho, esa ausencia de sonidos, más allá del crujir de oxidadas bisagras y del aleteo esporádico de alguna paloma que ha hecho de este lugar su hogar, es lo que otorga a este edificio un aspecto tan lúgubre y macabro.

Este es el Hospital Psiquiátrico de Kings Park, y esta es su historia:

Para aliviar a la ciudad de Nueva York de la creciente población de enfermos mentales, se decidió construir una institución donde los pacientes pudiesen ser tratados lejos de la ajetreada vida de la ciudad.

Con este fin comenzó a construirse en 1885 el Kings Park Lunatic Asylum, en un entorno rural del condado de Suffolk. La primera edificación constaba de unos pocos edificios de madera donde los enfermos podrían ser rehabilitados, rodeados de campos de cultivo que pertenecían al propio hospital y que, aparte de llenar las despensas del psiquiátrico, servían como terapia constructiva para algunos pacientes. El que pronto comenzó a ser conocido como “La granja de los lunáticos”, no tardó en quedarse pequeño y en el año 1895, pasa a tomar el control el estado de Nueva York y cambia de nombre de nuevo, llamándose ahora Hospital Estatal de Kings Park.

El complejo se ampliaría y modernizaría considerablemente, dotándolo incluso de una planta de energía, una zona para enfermos de tuberculosis y otra para veteranos de guerra, entre muchas otras. El éxito de la terapia con la agricultura anterior, llevaría al hospital a ser completamente autosuficiente, sumando a las tareas agrícolas otras de diversa índole como la construcción, la confección de ropa o la preparación de alimentos.

El cambio de siglo llegó al Kings Park con casi 3.000 pacientes y 450 trabajadores. A mediados del siglo XX llegó a su pico máximo con 9.000 internos y unas tasas de hacinamiento bastante preocupantes. Esta sobre población de enfermos no fue un hecho aislado, pues en todos los hospitales del país ocurría lo mismo. La depresión económica y los gastos bélicos de los años anteriores pasaban factura y en los presupuestos no había hueco para nuevos hospitales, y estas mismas causas también eran origen de que los enfermos mentales creciesen en número año a año.

Así pasaron un par de décadas más, hasta los años 70, cuando de nuevo se reactivaron las construcciones de nuevos y modernos hospitales. El mantenimiento de estos monstruos centenarios resultaba demasiado caro para el estado y, lentamente, los enfermos fueron siendo trasladados a otros lugares.

En 1975, y con muchas de sus áreas ya cerradas, el hospital pasó a conocerse como Centro Psiquiátrico de Kings Park o “KPPC”. El proceso de cierre fue lento y paulatino y no concluyó hasta 1996. A excepción de dos pequeños edificios anexos que todavía siguen en funcionamiento como residencia de ancianos, el hospital quedó en total abandono desde entonces y hasta día de hoy.

El terreno de cientos de hectáreas perteneciente al hospital sería muy productivo para cualquier comprador avezado y podría conseguirlos por su precio tasado, que son unos 55 millones de dólares, con el único inconveniente de que el costo de la demolición y limpieza del hospital se eleva a unos 80 millones, teniendo en cuenta las toneladas de amianto que se usaron en su construcción y que necesitan ser tratadas como material contaminante en la demolición.

Con lo cual, parece ser que este fantasmal edificio todavía se mantendrá en pie durante mucho tiempo.

Vía: opacity, digitalphotography, Tejiendo el mundo.

Cementerio de cabinas telefónicas.

2010-04-21T12:27:00.005+02:00

Seguro que nadie lo habia pensado nunca... pero, ¿Donde acaban las famosas cabinas telefónicas de Gran Bretaña?, pues al igual que los seres humanos, las cabinas también tienen su lugar de descanso, dicho lugar esta situado en Carlton Miniott (Gran Bretaña).

Vía fotografías: Lenora, Guy Hatton.

La prisión de Alcatraz.

2010-04-21T00:49:00.007+02:00

En San Francisco, una de las visitas importantes es la Prisión de Alcatraz, situada en la Isla del mismo nombre, en la bahía de San Francisco. La cárcel de máxima seguridad de Alcatraz es famosa porque albergó a algunos de los gánsters más famosos de la historia, como Al Capone.

La Roca, como también se conoce a esta pequeña isla de la bahía de San Francisco, fue nombrada por primera vez como “La isla de los alcatraces”, por el español Juan Manuel de Ayala en el año 1775. Obviamente, recibió el nombre por la colonia de estas aves que vivía y todavía vive en la isla.

En 1846 un tal Julian Workman recibió la cesión de la isla del gobierno mexicano a cambio de que construyera un faro en la isla; faro que todavía está en funcionamiento y que es el faro más antiguo en funcionamiento de la costa oeste. Dos años después, tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, California pasa a formar parte de Estados Unidos y tras una batalla legal, la isla pasa a formar parte del gobierno.

La fiebre del oro convierte la zona de San Francisco en un hervidero de gente y el gobierno ve en la isla un lugar ideal donde emplazar baterías costeras para defender la bahía, de este modo en 1853 comienzan las obras de fortificación de la pequeña isla que terminarán en 1858. La primera guarnición de la isla constó de 200 soldados. Dos años después estallo la Guerra Civil, en la isla se montaron 85 cañones que llegarían a incrementarse hasta los 105 y que curiosamente nunca llegaron a abrir fuego sobre enemigo alguno. Esporádicamente, las instalaciones de la isla ya se usaron durante la guerra para encarcelar a algunos simpatizantes del bando confederado. Una vez terminada la guerra, la artillería no tardó en quedarse obsoleta y el uso defensivo de la isla perdió su sentido.

Así pasaron los años hasta 1933, cuando la propiedad de la isla pasó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y tras las reformas necesarias, pasó a convertirse en la prisión de Alcatraz. Durante los 29 años que estuvo en uso, por la cárcel pasaron célebres criminales como Al Capone, Robert Franklin Stroud (el “Hombre Pájaro de Alcatraz”), Jose Sierra, James “Whitey” Bulger y Alvin Karpis, quien pasó más tiempo en Alcatraz que cualquier otro recluso. También se les proporcionó vivienda al personal de la prisión y a sus familias.

Debido a su alto coste de mantenimiento y a la contaminación de la bahía por las aguas residuales de los 250 presos más el personal de mantenimiento y funcionarios de la prisión. El Fiscal General Robert F. Kennedy decretó el cierre del presidio el 21 de marzo de 1963 y los reclusos fueron llevados a la cárcel de Marion, Illinois.

En 1969 la isla fue ocupada durante 18 meses por un grupo de nativos americanos de diferentes tribus que reclamaban su posesión basándose en el Tratado de Fort Laramie (1868). Durante la ocupación varios edificios fueron dañados o destruidos por los incendios, incluidos el patio de recreo, las casas cuarteles de la Guardia Costera y la casa del alcaide.

Otros edificios fueron destruidos por el Gobierno de los Estados Unidos después de que la ocupación finalizara. Hoy en día, la isla es un sitio histórico operado por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional Golden Gate y está abierto para visitas. Los turistas pueden llegar a la isla por ferry desde el muelle 33, cerca de Fisherman’s Wharf en San Francisco.

Y tras conocer la historia de este emblemático lugar, demos ahora un pequeño paseo. Algunas partes se mantienen para las visitas, de otras solo quedan las ruinas.

Fotografias del exterior.

El faro.

Almacén/Tienda.

Talleres.

Patio de ejercicios.

Edificios industriales donde trabajaban los presos.

Oficina de correos y cambio.

Corredores de la prisión.

Varias celdas de la prisión.

La cocina.

Sala de uniformes.

Túneles de comunicación entre los edificios.

Varias zonas del hospital.

Las "Fugas" de Alcatraz.

Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso escapó con éxito. 36 presos han participado en 14 intentos, dos personas lo intentaron dos veces; siete murieron y dos se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de fuga de seis presos dio lugar a la denominada “Batalla de Alcatraz”.

El 11 de junio de 1962, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin llevaron a cabo con éxito una de las más complicadas fugas jamás concebidas. En la parte posterior de las celdas de los reclusos en el Bloque B (donde fueron internados los fugitivos) había un pasillo no vigilado de 0.91 metros de ancho. Los prisioneros cincelaron el hormigón dañado por la humedad de alrededor de un respiradero que conducía al pasillo, utilizando herramientas tales como una cuchara de metal soldada con plata de una moneda de diez centavos y un taladro eléctrico improvisado a partir de una aspiradora robada. El ruido era disimulado con el sonido del acordeón durante la hora de música, y el progreso de sus trabajos se ocultaba con falsas paredes de cartón que, en la oscuridad de las celdas, engañaba a los guardias.

El camino de la fuga conducía a través de un motor de ventilación; el ventilador y el motor habían sido eliminados y sustituidos por una rejilla de acero, dejando un hueco lo suficientemente grande como para un preso pudiera subir. Robando una cuerda de carburo de silicio del taller de la prisión, los presos habían quitado los remaches de la rejilla y los sustituyeron por otros de imitación hechos de jabón. También robaron varios impermeables para usarlos como balsa en su huida. Dejaron en sus respectivas camas muñecos de papel maché a los que habían pegado cabello real de la peluquería de la prisión para despistar a los guardias, y se fugaron. La hipótesis fue que llegaron a la bahía de San Francisco a las 10 p.m.

La investigación oficial del FBI contó con la ayuda de otro preso, Allen West, que también formaba parte del grupo de los fugitivos pero finalmente se quedó. Se cree que pudo deberse a que no pudo abrir la rejilla de ventilación de su celda a tiempo o bien porque le pudo el temor. En cualquier caso, cuando West fue capaz de abrirlo, sus compañeros ya se habían marchado y con ellos la balsa, por lo que no tuvo más remedio que permanecer en su celda hasta el día siguiente, momento en el que se descubrió la ausencia de los presos. Objetos pertenecientes a los fugados fueron encontrados en la cercana isla Ángel, y el informe oficial sostiene que los fugitivos se ahogaron al intentar llegar a tierra en las aguas frías de la bahía, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados.

Vía: wikipedia, element56, K. Kelley, Bradley James, Tejiendo el mundo.

La isla abandonada de Hashima (Gunkanjima).

2010-04-20T00:08:00.022+02:00

Cerca de Nagasaki, en Japón, se encuentra la Isla Hashima, tambiñen conocida como Guankanjima, o más coloquialmente como Battleship Island ("Isla buque de guerra").

Con 480 metros de largo y 150 de ancho, permanece abandonada desde el año 1974 (aunque estuvo poblada desde 1887). La isla, que en la actualidad forma parte de las 505 islas deshabilitadas de la Prefectura Nagasaki, fue comprada por la compañía Mitsubishi en 1890, interesada en probar la extracción de carbón bajo el nivel del mar.

Durante todo ese tiempo, fue una mina en la que residió muchísima gente, siendo su densidad de población más alta que de la misma capital del país, Tokio, y una de las mayores registradas en el mundo. El punto máximo se alcanzó en 1959, cuando la isla alcanzó los 5.259 residentes, con una densidad de población de 83.500 personas para el conjunto de la isla, y de 139.100 personas en la zona residencial (por kilómetro cuadrado).
Desgraciadamente, el cambio de sistema de energía que se produjo en los años 70 conllevó el cierre de la mina, provocando que todos los habitantes de la isla que vivían del trabajo de la misma se vieran obligados a abandonarla para labrarse un nuevo futuro.

Era una ciudad completa: había escuelas, hospital, cine, bares, tiendas, templos y hasta una casa de citas, además de las viviendas para los trabajadores. No estaban permitidos los vehículos a motor, aunque tampoco es que hiciesen falta. Y alrededor de toda la isla se construyó un gran muro de hormigón para protegerla de los tifones.

Como pasa con los lugares abandonados del mundo, el clima y los años se han encargado de transformar lo que en su fúe una ciudad llena de vida en un montón de escombros y de edificios fantasmales.

Asi era la Isla de Hashima en el año 1974.

Curiosamente la isla se utilizó para filmar algunas secuencias de "Battle Royale II: Réquiem (2003), una de las películas japonesas más recordadas de los últimos tiempos.

Un interesante video no puede faltar.

El gobierno de Japón dejó prohibidos realizar viajes a esta ciudad deshabilitada (más que nada por la seguridad de las personas, ya que muchas estructuras corren evidente riesgo de derrumbe), aunqu desde abril de 2009 es posible tomar un tour para visitar la isla, aunque claro el acceso no es a toda la isla por cuestiones de seguridad.

Vía: Imágenes 1974, Gunkan-Jima, Tejiendo el mundo, Gunkanjima Odyssey.

Cementerio de barcos de Kamchatka.

2010-04-19T23:35:00.010+02:00

Los cementerios de barcos no son algo inusual, arrinconados en ensenadas de aguas negras y contaminadas, en los lindes de los grandes puertos mercantes e industriales, estos gigantes de acero son abandonados hasta que el óxido, el salitre y las ratas, los reducen a poco más que un amasijo de hierros retorcidos y semi hundidos.

El desguace de estos enormes barcos es demasiado costoso y en la mayoría de los casos, cuando son inservibles, quedan varados en estos lugares por años y años. Quizás nadie pensó, cuando se dejó de usar la madera para construir barcos en este pequeño detalle, y con el paso de los años, el tamaño de los barcos creció tanto que prácticamente ha imposibilitado el reciclaje o desguace de sus armazones.

Si a esto se une que la normativa en muchos países no se preocupa demasiado por estos temas y que en algunos de ellos es totalmente inexistente. A estos lugares van a morir los barcos de otros países para ahorrarse el pago de multas, impuestos o la obligatoriedad de hacerse cargo del desguace. El caso de este cementerio de barcos de Kamchatka, al noreste de Rusia, se diferencia del resto por el contraste de su paisaje.

Aquí el mar permanece congelado la gran parte del año y en las pocas semanas que se puede navegar hasta ese punto, es cuando en su día se aprovechó para llevar hasta allí a esos barcos. Incluso submarinos de la armada rusa han ido a parar a ese lejano lugar.

Vía: Imágenes Cementerio de barcos de Kamchatka, Tejiendo el mundo.

Uyuni, el cementerio de trenes.

2010-04-19T12:37:00.012+02:00

El altiplano Boliviano es en su conjunto un mundo irreal donde los paisajes que encuentra el visitante se le antojan más propios de la imaginación de un pintor surrealista que de la propia obra y capricho de la naturaleza.

Uyuni es conocido popularmente por su salar, una gigantesca extensión blanca de sal y litio rodeada de abruptas montañas, pintorescos desiertos y lagunas de colores imposibles que son la delicia de flamencos y turistas. Y como broche de bronce para estos increíbles parajes, encontramos el viejo cementerio de trenes de Uyuni, aunque para ser sinceros, en lugar de bronce deberíamos decir fierros retorcidos y oxidados.

El pequeño pueblo de Uyuni, perteneciente al estado de Potosí, fue el primer lugar de Bolivia donde se escuchó el silbido de un tren. Allí se tendió la primera línea ferroviaria del país en 1899, que unía Uyuni con Antofagasta. El potencial de las minas de plata de Huanchaca hicieron que el ferrocarril pronto se convirtiera en columna vertebral del desarrollo industrial y como los juncos en las orillas fértiles de los ríos, muchos pueblos nacieron a la orilla fértil de las vías. Pero los trenes partían repletos de plata y, a cambio, en ellos solo regresaban gentes de otros lugares con la única intención de subsistir y ganarse la vida, sin reparar en la honradez para conseguirlo. Y como suele suceder en estos casos, los beneficios de la plata fueron a bolsillos extranjeros hasta que otro lugar les fue más rentable que Uyuni y, lentamente, los trenes que fueron vida y orgullo de aquellas gentes fueron quedando varados en las solitarias vías muertas de este lugar.

Hoy en día, los perfiles herrumbrosos de todas aquellas máquinas permanecen desafiantes al terrible clima, como museo del pasado o como continentes vacios para el recuerdo de todas las historias que se vivieron y contaron en su interior. En días de fuerte viento, éste se cuela por los orificios desvencijados haciendo silbar de nuevo a las máquinas, que quizás, todavía no se percataron de que jamás llegarán a la próxima estación.

Detalles que se pueden apreciar desde cerca.

Referencias: Eduardo Manchón, Werdugo, Bass, Miguel Navaza, Tejiendo el mundo.

AMARC, el cementerio de aviones más grande del planeta.

2010-04-19T00:23:00.046+02:00

Al igual que los seres humanos, los aviones también tienen sus propios cementerios, en este caso se trata del AMARC (Aerospace Maintenance And Regeneration Center), situado en la base militar de Davis Monthan, Tucson (Arizona, EEUU).
Visionar AMARC en Google maps.

El enclave no está elegido al azar, pues el clima seco y el terreno alcalino son idóneos para la conservación de los aviones que, en muchos casos, tras pasar allí largas temporadas son puestos a punto de nuevo y vendidos a terceros, mayormente a las fuerzas aéreas de otros países menos desarrollados.

El impacto visual de las imágenes es elevado, pues la meticulosa organización de miles de aviones de todo tipo, vista desde el aire, es de lo más inusual.

En el AMARC hay más de 4200 aviones jubilados, la mayoría de ellos procedentes de las fuerzas aéreas americanas, aunque también van a parar allí los aviones de empresas privadas e incluso de la NASA.

Muchos de los aviones que allí llegan están en perfectas condiciones para volar pero los motivos para que queden allí son muy variados, en muchos casos, la aparición de nuevas tecnologías hacen que se queden obsoletos, sobre todo en los aviones y cazas de guerra y, en otros casos, simplemente los costes de su mantenimiento son demasiado elevados y son reemplazados por aparatos más económicos.

S-2 Tracker 152341US Navy

Los cazas son desmilitarizados, desmontando todos los aparatos tecnológicos y en muchos casos secretos, para evitar posibles robos. Mientras los aviones están en este lugar, se desmontan ciertas partes de ellos que hace que sea imposible que vuelen, pero todo está perfectamente catalogado y almacenado y se puede volver a montar en caso de venta.

Los que no tienen tanta suerte, con el tiempo acaban por ser desguazados y vendidos a contratistas que aprovechan casi todo de ellos.

T-38 Talon 62-3653 : USAF

F-100 Super Sabre 56-3880 : USAF

C-130 Hercules 72-1293 -USAF

C-130 Hercules 148320 : US Navy

B-1 tails

H-57 JetRanger 157364 - USN

B-1B Lancers being cannibalized

Detalles de aviones que llegaron a ser alcanzados por fuego enemigo.

Espero que lo disfruteis como siempre, un saludo.

Vía de imagenes: Eyetwist, Farmerdoodah, Trainplanepro, Herbert.

Cementerio de barcos de Staten Island, “el recodo olvidado”.

2010-04-18T15:16:00.020+02:00

En New York no todo en la gran manzana son luces y rascacielos. Existe un lugar en esta mítica metrópolis en el que no brillan las enormes pantallas publicitarias, en el que no se escuchan los clicks de las cámaras fotográficas de los turistas y en el que, ni de lejos, huele a hamburguesa o a perrito caliente.
Este rincón olvidado es el cementerio de barcos de Staten Island o llamado también Roosville Boat Graveyard.

Este decrépito desguace de barcos está en el barrio de Tottenville, en la Arthur Kill Road, a escasos kilómetros del centro de la ciudad, probablemente, más avanzada del mundo. En este lugar, la herrumbre y la madera podrida de viejos buques va desapareciendo lentamente en los oscuros y fangosos fondos para dejar hueco y lugar a los nuevos barcos que, tras sus últimos estertores, son abandonados en éste tétrico recodo para que el salitre y el sol, a modo de crematorio, los reduzcan a polvo y barro.

Este decrépito desguace de barcos está en el barrio de Tottenville, en la Arthur Kill Road, a escasos kilómetros del centro de la ciudad, probablemente, más avanzada del mundo. En este lugar, la herrumbre y la madera podrida de viejos buques va desapareciendo lentamente en los oscuros y fangosos fondos para dejar hueco y lugar a los nuevos barcos que, tras sus últimos estertores, son abandonados en éste tétrico recodo para que el salitre y el sol, a modo de crematorio, los reduzcan a polvo y barro.

Localización en Google earth, sus coordenadas:

Longitud: 40°33′21.80″ | Latitud: 74°13′4.33″O

Vía: Fotografías de opacity.us

El sanatorio Beelitz-Heilstätten

2010-04-18T02:59:00.033+02:00

El sanatorio Beelitz-Heilstätten, situado en Alemania, al suroeste de Berlín, cerca de Postdam, en el interior de un denso bosque de pinos fue construido, allá por 1898, éste complejo hospitalario de unos sesenta edificios y que se distribuye sobre unas doscientas hectáreas. Los arquitectos del proyecto original fueron Heino Schimieden y Julio Boethke y las posteriores reformas y ampliaciones corrieron a cargo de Fritz Schultz.

El complejo contaba con edificios separados para diversos usos y especialidades. Enfermedades contagiosas, rehabilitación, crónicos, etc. junto a los edificios para el personal y la administración. Incluso contaba con su propia planta de generación eléctrica, un salón de actos y capilla.

Durante la primera y la segunda guerra mundial, el sanatorio se convirtió en hospital de guerra llegando a albergar, entre 1914 y 1915, hasta 17500 convalecientes. Uno de ellos fue Adolf Hitler, que pasó allí una temporada en 1916 para recuperarse de las heridas que sufrió durante la batalla de la Somme.

Tras la partición de Alemania, en 1945, el complejo estuvo a cargo de la U.R.S.S, y así siguió hasta el año 1995. Durante todos estos años, el complejo fue el mayor hospital militar ruso fuera de sus tierras.

Cuando los rusos se marcharon, solo algunos de los edificios fueron rehabilitados y son usados en nuestros días. Algunos como museos, otros todavía con fines médicos y de rehabilitación. Pero la mayor parte del complejo permanece en total abandono, sin ninguna previsión de uso por el momento.

En este lugar tan impresionante se han rodado películas como: El pianista, de Polanski, La casa de los enfermos de Wolfgang Becker o la última de Tom Cruise, Valkyria.

Enlaces/vía: wikipedia, Flickr Howzey (Imagenes).

El cementerio de Mount Hope - Rochester NY

2009-02-18T10:54:00.014+01:00

El Mount Hope Cemetery de Rochester NY es uno de las más impresionantes cementerios victorianos de Estados Unidos. Está situado entre empinadas colinas y valles creados por un glaciar hace unos 14000 años.

Existen en él muchos lugares abandonados, solitarios y misteriosos, en los que el deterioro no impide apreciar la belleza que tuvieron en otros tiempos. La capilla gótica del cementerio, con sus bellos bancos, su decrépito pero magnífico órgano y su tenebroso sótano, se encuentra aún bien conservada. A pesar de los escombros, los tablones de madera y las telarañas, adentrarse en esta pequeña iglesia victoriana y en el crematorio adyacente resulta fascinante.

Junto a los bancos que ocupaban los feligreses se encuentra un gran hueco rectangular, del tamaño de un ataúd, desde el que puede verse el sótano. Justo debajo de este hueco, en el sótano, aún permanece la losa de mármol en la que se depositaban los ataúdes y el ascensor hidráulico que permitía, en un momento determinado, elevarlos hasta la capilla.

Otro interesante lugar es el crematorio, diseñado por J. Foster Warner, que se añadió a la capilla en 1912. En un oscuro rincón del crematorio, está depositado un ataúd de acero, en el que, posiblemente, se metían los cuerpos de las personas que habían muerto de alguna enfermedad infecciosa. Tiene 18 cierres, que debían utilizarse para evitar que se abriera y se contaminase el aire.

Este cementerio comenzó a utilizarse a partir del año 1838. A finales de 1820, los cementerios de la zona resultaban insuficientes. Después del brote de cólera de 1832, la ciudad de Rochester tomó la decisión de crear un cementerio de mayor tamaño que estuviese alejado de la ciudad y situado en un lugar agradable. En 1837, el Ayuntamiento compró casi 54 hectáreas que fueron destinadas al cementerio, que se abrió el 3 de octubre de 1838.

En los años siguientes, se fue embelleciendo el cementerio con diferentes construcciones como una decorativa entrada, la capilla gótica, construida en 1863, una gran fuente ornamental y largas criptas excavadas en las laderas de las montañas. Poco a poco, la ciudad fue ampliando el cementerio, que llegó a extenderse por unas 200 hectáreas.

Existen numerosos símbolos del arte funerario victoriano como obeliscos egipcios y torres góticas. También se encuentran esculturas de todo tipo: desde los típicos ángeles de la esperanza a perros muy queridos para el difunto.

Para los victorianos, la muerte no provocaba el miedo y el rechazo que produce en el siglo XXI sino que era considerada la antesala de la vida eterna. Por ese motivo, los ciudadanos de Rochester del siglo XIX, atraídos por el paisaje y las espectaculares vistas del río Genesee, utilizaron el cementerio como un parque al que regularmente acudían para pasear a pie o en calesa o para organizar picnics los domingos por la tarde, después de asistir a la misa.

Sin embargo, en la época de la depresión, el cementerio comenzó a deteriorarse y sólo a partir de 1979 surgió un plan, por parte de un desinteresado grupo de personas (Friends of Mount Hope Cemetery), para lograr que este bello cementerio vuelva a tener el esplendor de otras épocas.

Enlaces: wikipedia, opacity, geocities, ci.rochester.ny, ovejaselectricas, mikejh, Tejiendo el mundo.

Oradour-sur-Glane

2009-02-17T11:29:00.020+01:00

Oradour-sur-Glane en francés, Orador de Glana en occitano, es una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Alto Vienne, en la región de Lemosín.

La villa fue reconstruida a distancia de su emplazamiento original tras la Segunda Guerra Mundial cuando fue escenario de la matanza perpetrada el 10 de junio de 1944 por la división SS Das Reich.

La Matanza de Oradour-sur-Glane fue el resultado del ataque por efectivos de la 3 Compañía del 1 Batallón del Regimiento Der Führer, de la División SS Das Reich de las Waffen-SS del III Reich en contra de los civiles indefensos presentes en el emplazamiento original de la comuna francesa de Oradour-sur-Glane, en el departamento de Alto Vienne de la región de Lemosín, el 10 de 1944, mientras tenía lugar la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Aquel día fueron asesinadas 642 personas, contabilizandose 190 hombres fusilados, 245 mujeres y 207 niños ametrallados y quemados en la iglesia, casi todas las personas presentes en la población que además, vio destruida la mayor parte de sus edificios e infraestructuras tras su pillaje e incendio, quedando completamente en ruinas.

El testimonio de las escasas víctimas supervivientes permitió una reconstrucción de los hechos pero la muerte o desaparición en combates posteriores de la mayor parte de los soldados y oficiales que participaron en la matanza, ha alimentado diferentes teorías sobre las razones del por qué fue elegida esta población o de las motivaciones de los atacantes. En cualquier caso Oradour, irrelevante desde el punto de vista militar y sin relación directa con ninguna acción previa, fue escenario en el frente occidental de las particulares prácticas de terror y violencia aplicadas por los nazis en el marco de la política de Guerra Total, experimentadas ya en el frente del Este abierto desde 1941, con el fin de intimidar a la oposición de la población civil y la acción de los partisanos y guerrilleros, agrupados en Francia bajo la denominación de la llamada Resistencia.

Al final de la guerra, las ruinas de la población fueron mantenidas en su estado por orden del gobierno francés de Charles de Gaulle, como recuerdo de este crimen y símbolo de los sufrimientos causados por la ocupación nazi, deveniendo un símbolo al mismo título que otras villas europeas objeto de similares ataques como Lídice o Marzabotto, deseando igualmente crear un lugar de reconciliación y unidad nacional:

Oradour-sur-Glane es el símbolo de las desgracias de la patria. Conviene preservar su recuerdo, pues hace falta que nunca más semejante desgracia se reproduzca. ("Oradour-sur-Glane est le symbole des malheurs de la patrie. Il convient d'en conserver le souvenir, car il ne faut plus jamais qu'un pareil malheur ne se reproduise.")

Discuso de Charles de Gaulle, Oradour-sur-Glane, marzo de 1945

Sin embargo, el llamado Proceso de Oradour-sur-Glane, celebrado por el Tribunal Militar de Burdeos en enero de 1953, generó una profunda división en la sociedad francesa y su resolución devino un asunto de Estado. Instruido con ciertas deficiencias debido a su complejidad, el proceso fue desarrollado en medio de una gran controversia, al realizarse en ausencia de los oficiales principales responsables de la unidad, como Adolf Diekmann, oficial directo al mando del ataque que resultó muerto en Normadía pocas semanas después, y encontrase entre los acusados varios soldados reclutas SS de origen alsaciano, pertenecientes al colectivo conocido como los Malgré-Nous lo que provocó las protestas de los representantes políticos y de la población alsaciana, enfrentada a las reclamaciones de una sentencia severa por parte de la opinión pública del Lemosín y de los comunistas, antiguos resistentes.

La voluntad de unidad de sectores del gaullismo y del socialismo francés, decidió que finalmente que se optara por un condena y la posterior declaración de amnistía de los Malgré-Nous, pero no se pudo evitar el rechazo de los representantes de las víctimas y las difíciles relaciones posteriores entre las regiones de Lemosín y Alsacia, hasta que la reconciliación entre ambas fue representada en 1994 durante la visita oficial del alcalde de Estrasburgo al sitio de Oradour.

Un nuevo proceso fue abierto en 1983 por la justicia de la República Democrática Alemana, en contra del Obersturmführer Heinz Barth, jefe de una de las secciones de la compañía y juzgado en rebeldía en Burdeos, resultando condenado a cadena perpetua pero posteriormente liberado por motivos de salud, sin que fueran aportados nuevos datos o se revisaran los ya conocidos. El General Heinz Lammerding, responsable de la División Das Reich y juzgado por el episodio de Tulle, cometido la víspera del de Oradour, murió en 1971 en Alemania tras haber llevado una exitosa carrera empresarial beneficiandose del marco jurídico que impidió su extradición solicitada infructuosamente por la justicia francesa. Otros responsables de la cadena de mando como Erich Kahn, comandante de una compañía, o Sylvester Stadler, jefe del regimento, también evitaron su procesamiento.

Oradour: 10 de junio de 1944: El relato de los detalles de la matanza ha podido reconstruirse en base al testimonio de los escasos civiles supervivientes, testigos directos de los hechos en diferentes puntos de la villa, difundido desde entonces por numerosos medios de comunicación internacionales. Hacia las 14:15 h , coincidiendo con el final del almuerzo, una columna compuesta de una decena de vehículos, 3 camiones y 2 blindados semioruga remontó la vía de entrada a Oradur desde la carretera de Limoges y parte de los 150 soldados comandados por Dickmann, vestidos con ropas de camuflaje, inició su despliegue por el núcleo urbano mientras los dos blindados tomaban posición enfrente de la iglesia. Los militares buscaron al «tambour de ville», Jean Depierrefiche, que también era el herrero, para que recorriese las calles convocando a todas personas a presentarse en la plaza del mercado para inspección de sus documentos de identificación. Mientras tanto, otros soldados fueron en busca de los vecinos que se encontraban en sus viviendas o puestos de trabajo, forzando a algunos con brutalidad y brusquedad[29] a dirigirse al punto de agrupamiento sin más miramientos. Así pudo verse a personas enfermas sacadas de sus camas en pijama, o al panadero, Marcelin Thomas, llevado todavía cubierto de harina y en cuya casa fue instalado un puesto de mando desde donde se dirigió la maniobra de reagrupamiento ejecutada con disciplina y método.

Al cabo de unos 20 minutos y con la plaza llena de gente, de la cual, un tercio eran niños, el comandante se dirigió mediante el intérprete al alcalde de Oradour. Acusando al pueblo de servir de depósito de armas para la guerrilla, Dickmann le ordenó seleccionar a 30 rehenes. El alcalde respondió rechazando la acusación pues la realidad era que no existían esas armas, pero se puso él mismo a disposición del oficial. Los SS procedieron entonces a separar a los hombres de las mujeres y niños, para llevarlos en grupo hacia las afueras del pueblo, mientras que estos últimos eran retenidos y conducidos hacia el interior de la iglesia. La maniobra no había terminado cuando una granada de humo explotó en la iglesia, desencadenando la reacción de pánico en las mujeres y niños a la que sin embargo, los SS respondieron acribillandolos con los fusiles ametralledoras, pereciendo todos menos madame Rouffanche que pudo escapar por una ventana.

La explosión sirvió también como señal acordada para que los soldados apostados con ametralladoras pesadas en las afueras iniciaran el fusilamiento de los varones agrupados, a término del cual, los soldados caminaron entre los cuerpos tendidos para, inspeccionadolos pistola en mano, disparar sobre los que todavía agonizaban. Después, durante varios días se fueron agruparon los cadáveres y tras cubrirlos con cal viva, se les prendió fuego mientras que de manera sistemática, se procedió al incendio de cada uno de los edificios del pueblo, hasta la partida definitiva de la unidad hacia el frente de Normandía el 13 de junio.

Entre las víctimas se encontraban dieciocho exiliados republicanos españoles de tres familias con niños de corta edad.

Apenas una semana después, la edición de la revista Time se hizo eco de la matanza y publicó un relato de la misma, identificando al regimiento responsable y formulando la hipótesis de la posible confusión de Oradour-sur-Glane con Oradour-sur-Vayres, a unos 30 km al sudeste, donde sí se apuntaba a la existencia de un depósito de armas maquis.

El Memorial de Oradour: La constitución del Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane remonta a finales de los años 1980 cuando fue presentado el proyecto bajo los auspicios de las autoridades regionales y la iniciativa de la Association nationale des Familles des Martyrs d'Oradour-sur-Glan. Inaugurado el 16 de julio de 1999, el edificio del Memorial, construido en un estilo contemporáneo a imagen de otros centros similares en Francia, alberga un espacio para la exposición permanente y salas anexas para la exhibición de muestras temporales y desde el año 2002, ha recibido la visita de más de 300 mil personas. El centro coopera activamente con otros organismos internacionales, como el Servicio Austriaco de la Memoria.

Un ejemplo de atrocidad: La matanza de Oradour ha quedado con un ejemplo de brutalidad asesina y ha sido utilizada como modelo de otras o fuente de inspiración para novelas y películas.

Durante la Guerra de Vietnam los sucesos ocurridos en My Lai se compararon con este caso por mostrar hechos muy parecidos: incendio del pueblo, reunión de las víctimas indefensas, asesinato a tiros.

En Guatemala se atribuye a fuerzas paramilitares y al propio ejército guatemalteco el asesinato de civiles indefensos, encerrándolos en la iglesia del pueblo y prendiéndola fuego después.

La película El primer caballero, muestra también el acto de reunir al pueblo en la iglesia e incendiarla.

En El Patriota, se atribuye a los ingleses un castigo idéntico al cometido por las SS en Francia.

Sobre estas dos obras cinematográficas historiadores estadounidenses y especialmente ingleses indicaron su escaso o nulo respeto por éste y otros hechos presuntamente mostrados como históricos. Especialmente la última, que cosechó una protesta de varios historiadores británicos.

Referencias: Wikipedia, Meristation, Weburbanist, Tejiendo el mundo.

Centralia - Pennsylvania

2009-02-16T11:37:00.017+01:00

Centralia es un municipio en el condado de Columbia, Pennsylvania, en los Estados Unidos. En 1981 había más de 1.000 habitantes, pero la población disminuyó a 12 como resultado de incendiarse (y no apagarse desde entonces) una vieja mina de carbón que arde debajo de la ciudad. En la actualidad es el pueblo con menor cantidad de población del estado de Pennsylvania.

Centralia sirvió de inspiración de la adaptación cinematográfica del videojuego Silent Hill.

Historia: Centralia fue registrada en 1866, pero ha existido desde 1841, cuando la taberna "Bull's Head" fue abierta por Johnathan Faust. En 1854, Alexander W. Rea, un civil e ingeniero minero de la compañía "Locust Mountain Coal and Iron", se mudó a la villa y construyó calles y parcelas. Este lugar fue conocido como Centreville hasta 1865, cuando se le cambió el nombre por Centralia, en consecuencia por el establecimiento de la oficina de correos. La industria del carbón, se volvió en la principal ocupación de la comunidad. La extracción de carbón continuó en Centralia hasta la década de 1960, cuando la mayor parte de las compañías, salieron del negocio. Aún así, la minería de contrabando continuó hasta 1982.

El poblado fue cuna de activistas de la organización secreta de mineros denominada Molly Maguires, durante el período entre 1860 y 1870. El fundador de la ciudad, Alexander Rea, fue una de las víctimas de esta orden clandestina, cuando fue asesinado en las afueras del municipio el 17 de octubre de 1868. Tres individuos fueron condenados por el crimen y colgados en la capital del condado de Bloomsburg, Pennsylvania el 25 de marzo de 1878. Varios otros asesinatos e incendios ocurrieron durante este lapso de tiempo.

El municipio estuvo comunicado por dos vías férreas, la Philadelphia and Reading y la Lehigh Valley, con la que apareció el principal medio de transporte. El servicio de tren desapareció en 1966. La ciudad tuvo su propia escuela con educación primaria y secundaria. También hubo dos escuelas católicas en el pueblo. En una época, el municipio tuvo siete iglesias, cinco hoteles, veintisiéte salones, dos teatros, un banco, su oficina postal, y catorce abarroterías y tiendas.

Mina en llamas: Un fuego fue encendido en el basurero de la ciudad dentro de una fosa de una mina abandonada, en la parte sudeste de Centralia en 1962. El fuego encendió en llamas una vena expuesta de carbón, y se esparció por todas las minas situadas debajo del pueblo. Varias veces se intentó aplacar el fuego, sin resultado alguno. Siguió quemandóse entre los años 1960 y 1970. Durante este tiempo, varias personas se vieron afectadas en su salud a causa del monóxido de carbono producido por el siniestro.

En 1979, la gente se dio cuenta de la magnitud del problema, cuando el propietario de una gasolinera, de casualidad inserto una vara dentro de uno de los tanques subterraneos, para verificar el nivel de combustible. Cuando la retiró, estaba caliente, entonces bajó un termómetro amarrado a una cuerda y se sorprendió al descubrir que la temperatura de la gasolina en el tanque era de 172 grados Fahrenheit (77.8°C). Poco tiempo después de este incidente, la atención hacia el fuego incrementó.

En 1981, Todd Domboski de 12 años, cayó dentro de un pozo que de pronto se abrió bajo sus pies. Fue rescatado tiempo después, se estimó que el pozo tenía cientos de pies de profundidad. El suceso atrajo la atención de todo el país hacia Centralia, y en 1984, el Congreso de los Estados Unidos asignó más de $40 millones de dólares para la reubicación de personas. La mayoría de los residentes aceptaron la indemnización y se mudaron a los pueblos vecinos de Mount Carmel y Ashland.

Unas cuantas familias optaron por quedarse, a pesar de las advertencias de los oficiales del estado. En 1992, el estado de Pennsylvania expropió todos los inmuebles del municipio. Una subsecuente batalla legal en contra del gobierno, se inició por los residentes sin éxito. En el 2002 el servicio postal estadounidense revocó el código de área del pueblo.

Centralia en la actualidad: Sólo un puñado de casas quedaron de pie en Centralia. La mayoría de los edificios han sido arrasados y hoy, el área parece ser una campiña con varias calles pavimentadas y algunas partes se han llenado de árboles nuevos. La mayoría de calles y aceras están llenas de arbustos. La única iglesia que quedó en el pueblo mantiene servicios semanalmente los sábados en la noche, y los cuatro cementerios están en buen estado. Irónicamente, los cementerios tienen más población en ellos, que el mismo pueblo.

Los únicos indicios de fuego, que se encuentra a 1.6 kilómetros debajo de la superficie, son algunas chimeneas subterráneas que expelen humo en el sur del municipio. Otras fuentes de humo y vapor vienen de una porción abandonada de la carretera estatal número 61, la cual fue cerrada en los tiempos de 1990, después de que aparecieron varias grietas en la superficie, así como también desde los alrededores del cementerio y de varias otras grietas situadas en el área. Sin embargo, el fuego subterráneo todavía arde y seguirá así por un tiempo indeterminado. No existe ningún plan de momento para extinguir el fuego, el cual consume una veta de ocho millas de extensión que contiene suficiente carbón para arder durante 250 años más.

El estado de Pennsylvania no renovó el contrato de reubicación al finalizar el 2005, y el destino de los residentes que aún habitan allí, es incierto.

Referencias: Wikipedia, Offroaders.com, Google images, Tejiendo el mundo.

Times Beach, Missouri - El pueblo contaminado

2009-02-15T13:16:00.011+01:00

Times Beach, situada en el estado de Missouri (Estados Unidos) junto a la famosa ruta 66.
Fué una ciudad vacacional situada al lado de la playa, de unos 2.200 habitantes.

Una ciudad muerta en la actualidad, fundada en 1925 en una planicie junto al río Meramec. Asentada en una zona propensa a las riadas, sus primeros edificios se construyeron sobre pilotes. La ciudad sufrió una devastadora inundación una semana antes de su última Navidad y tres semanas antes del anuncio de evacuación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA). En 1985 fue totalmente desalojada y en 1992 completamente demolida.

La gran tragedia para sus residentes, la mayoría trabajadores de clase media baja, había comenzado casi doce años antes. El día en que Rusell Bliss, un contratista encargado por una empresa química de eliminar residuos tóxicos que contenían dioxina, decidió mezclar parte de los residuos con petróleo, para desinfectar las calles de Times Beach.

En los primeros análisis el subsuelo de las calles de Times Beach, contenían hasta trescientas partes por mil millones de dioxinas, 100 veces superior a lo que se considera peligroso para el ser humano. Las dioxinas es uno de las sustancias más tóxicos del mundo. Los niveles de dioxinas encontradas en este pueblo de Misuri, eran unas 2000 veces superior al contenido de dioxinas en el Agente Naranja; una mezcla de dos herbicidas hormonales, usado como defoliante por el ejército estadounidense en la Guerra de Vietnam.

Cerca de 265,000 toneladas de suelos contaminados y desechos de Times Beach y otros 28 sitios del este de Missouri fueron incinerados de marzo de 1996 a junio de 1997 en una incineradora construida al efecto.

El Gobierno federal decidió comprar la totalidad del pueblo, indemnizando a sus habitantes por valor de 33 millones de dólares, más otros 3,3 millones aportados por parte del Estado de Misuri. La limpieza costo un total de 110 millones de dólares.

Times Beach fue un precedente de considerables consecuencias, pero existen y solo en Estados Unidos unos 14.000 sitios contaminados, entre los cuales otros veintisiete por dioxinas en el mismo Estado de Misuri.

Referencias: Wikipedia, Tixik, Elzo-Meridianos , Tejiendo el mundo.

Ciudad amurallada de Kowloon @Hong Kong

2009-02-13T23:34:00.022+01:00

La historia de Kowloon es una historia de crímen, corrupción y miseria. Pero también es una historia apasionante, sobre su pequeño emplazamiento, de apenas 26.000 metros cuadrados, que conformaba un microcosmos dentro de una ciudad mucho mayor. La antigua Ciudad Amurallada de Kowloon fue una anomalía política, una pequeña parcela de territorio perteneciente al gobierno chino, pero encuadrada dentro de Hong Kong, en el tiempo en que esta ciudad era una colonia británica.

ORIGENES: El establecimiento de la ciudad se remonta a la dinastía Song. Durante aquella época, era un puesto de vigilancia contra los piratas de la zona que amenazaban el comercio de sal. La ciudad estaba situada en la Península de Kowloon, junto a la Isla de Hong Kong, y fue reconstruida a mediados del siglo XIX como fortaleza.

Cuando la isla de Hong Kong fue cedida al imperio británico en 1842, las autoridades chinas creyeron necesario mantener un punto de control para supervisar la actividad de la zona y el cumplimiento de los acuerdos. Kowloon fue el lugar elegido, convirtiéndose en un enclave chino dentro del territorio británico (vamos, algo parecido a lo que representa Gibraltar hoy en día).

El convenio para la anexión de Nuevos Territorios firmado entre China y Gran Bretaña para la cesión de tierras excluía a la Ciudad Amurallada, lo que permitía a China mantener una tropa en el lugar, mientras no entorpeciese la actividad británica. En aquella época, la población de Kowloon no llegaba a 700 personas. Sin embargo, tan sólo un año después, Gran Bretaña se arrepentió del acuerdo y, de forma no oficial, decidió acabar con la base militar existente, atacándolo en 1899.

A pesar de ello, una vez destruído el emplazamiento militar, la Ciudad Amurallada de Kowloon siguió permaneciendo en un limbo legal, fuera de la ley británica pero en el corazón de la colonia. Se desarrolló como un vecindario típicamente chino, con sus propias costumbres. Dado que su comercio no representaba ningún peligro, las autoridades británicas dejaron evolucionar en paz a la ciudad, factor clave para su desarrollo.

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO: Al ver la ciudad desde el aire, impresiona la enorme densidad de edificios de la misma, sin dejar apenas resquicios entre los mismos. Las casas se levantaban unas sobre otras, hasta un límite de 14 alturas, marcado porque era el máximo al que se podía llegar para no entorpecer el tráfico aéreo de la vecina Hong Kong, cuyos aviones pasaban rozando las azoteas de las casas.

Los edificios de la ciudad se apiñaban unos junto a otros, siendo las calles más amplias de apenas un metro de anchura. Es entonces cuando uno se explica porque la ciudad se mantenía en pie, a pesar de la desastrosa construcción: las casas, simplemente, se apoyaban unas sobre otras.

Nuevos edificios se erigían encima de las azoteas de los antiguos. Sin arquitectos ni ingenieros, simplemente se construía al azar, apoyándose en el edificio colindante. De este modo, las calles se estrechaban cada vez más a medida que la ciudad crecía.

El progresivo crecimiento de los edificios, sin embargo, respeto un único espacio: el templo Tin Hau, construído en 1951 y situado en el centro de la ciudad. Dicho templo perdió progresivamente todo atisbo de luz solar a medida que los edificios crecían a su alrededor, hasta que tuvieron que protegerlo con una rejilla para impedir que cayera basura sobre el mismo.

Las únicas dos normas de construcción eran la ya conocida del límite de altura y una segunda norma que establecía que la instalación eléctrica estuviera al descubierto para poder poder abordarla en caso de incendio, dando lugar a una maraña de cables y tuberías que cruzaban todas las calles de la ciudad e impedían el paso de la ya de por sí escasa luz solar que recibían.

En cuanto al suministro de agua, ocho puntos de agua proveían a la totalidad de la población, cortesía de las autoridades de la vecina Hong Kong.

VIDA EN LA CIUDAD: Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón, el recinto se convirtió en un reducto donde se agrupaban los habitantes ilegales, los que ya había y, sobre todo, los recién llegados, cuyo número aumento en 1949 tras la fundación de la República Popular China, que provocó la llegada de cientos de nuevos refugiados.

Kowloon era también conocida como “la ciudad de la oscuridad”, debido a que el apiñamiento de edificios había relegado a la ciudad a vivir iluminada de día y de noche por la luz de las lámparas fluorescentes.

La inexistente planificación urbanística provocaba que las calles tuvieran apenas un metro de anchura lo que, unido a la altura de los edificios, que llegaban hasta las 14 plantas antes mencionadas, convertía a la luz solar en un lujo sólo al alcance de las azoteas y los habitantes de los pisos superiores.

La ciudad de Kowloon era una especie de estado al margen de la ley, autoregulada y autosuficiente. Era la ciudad más independiente que ha conocido la historia de la humanidad, un espacio al margen del resto del mundo en el que no existía la autoridad.

La vida en la ciudad era, según sus habitantes, un “armonioso estado de anarquía”. A pesar de que la policía de Hong Kong no entraba en la ciudad, existía en la misma un grupo de voluntarios que ejercían funciones de vigilancia y, en general, trataban de mantener la paz.

Los Británicos intentarón desalojar Kowloon en numerosas ocasiones, hasta que finalmente desistieron en 1948. La ciudad se convirtió entonces en un enclave irreductible con una intensa actividad comercial. Dicha actividad comprendía sobre todo el tráfico de opio y alcohol, así como la prostitución, ante la incapacidad legal de la policía de Hong Kong para actuar en el recinto.

La “ciudad sin ley” era conocida por sus excesos, sus fumaderos de Opio, sus traficantes de cocaína, sus casinos, los puestos de comida en los que se servía carne de perro y las fábricas secretas de falsificaciones diversas. Por otra parte, Kowloon también era famosa por la cantidad de dentistas que trabajaban en la ciudad, de forma totalmente antihigiénica, debido a podían ejercer sin licencia y sus precios eran asequibles para la fuerte demanda de Hong Kong.

ULTIMOS DIAS: Con el tiempo, tanto las autoridades británicas como las chinas calificaron de intolerable la situación del recinto, debido al elevado índice de criminalidad y las insalubres condiciones de vida, acordando finalmente su demolición en 1987.

En 1991 comienzo a desalojarse la ciudad, que por aquel entonces había alcanzado la impresionante cifra de 50.000 habitantes. Esto arrojaba una densidad de población de 1.900.000 habitantes por kilometro cuadrado, convirtiendo a la antigua Kowloon en la ciudad más densamente poblada de la historia de la humanidad.

Para que os hagáis una idea de lo que esto significaba, la densidad de población de Nueva York es de 91 personas por hectárea. La de Kowloon, en comparación, era de 13.000 personas por hectárea.

Al evacuar la ciudad, sus habitantes fueron reubicados y recibieron ayudas económicas, aunque a pesar de ello muchos se resistían a abandonarla, considerando insignificantes las indemnizaciones. No sería hasta 1993 cuando por fin se vació la ciudad y comenzó la demolición.

Sin embargo, en sus últimos años, antes de destruir la ciudad por completo, se aprovechó para filmar varias películas en la misma, Jackie Chan, por ejemplo, protagonizó una cinta de artes marciales titulada “Crime Story”, que incluía escenas de las explosiones reales. Otra de las películas rodadas en Kowloon fue “Bloodsport”, de Jean-Claude Van Damme. El opresivo y oscuro aspecto de la pequeña ciudad la convertía en un auténtico infierno urbano, un paisaje que inspiró también videojuegos como “Shenmue II”.

Actualmente, en el lugar donde estaba la microciudad se levanta un enorme parque de estilo tradicional chino, cuya única construcción es una pagoda.

Referencias: Wikipedia, Urbanity, Ionlitio, Tejiendo el mundo.

American Star @Fuerteventura (Act. hundido)

2009-02-13T12:12:00.044+01:00

El SS America fue un lujoso trasatlántico construido en 1940 por la compañía estadounidense United States Lines. Fue el mayor buque de pasajeros de los Estados Unidos de su tiempo.

Tuvo muchos nombres desde su construcción hasta su naufragio en 1994. Con 48 metros menos de eslora que el Titanic, fue uno de los barcos más grandes y lujosos de Norteamérica.

Construcción

Fue diseñado por el afamado constructor estadounidense William Francis Gibbs de la firma Gibbs & Cox, construido para la compañía United States Lines y patrocinado por la primera dama estadounidense, Eleanor Roosevelt. Su construcción fue a base de bronce y aluminio. Navío de modernas líneas y casi-gemelo del SS United States, no resultó sin embargo tan veloz como este último, faltándole más de 10 nudos para homologarlo. Dotado de 2 turbinas de vapor, las cuales desarrollaban una potencia de 34 mil caballos de potencia y una velocidad máxima de 24,5 nudos. Poseía 220,8 metros de eslora, 28,7 metros de manga, un desplazamiento de 35.440 toneladas, con una capacidad de 1.046 pasajeros y una tripulación de 643 hombres. Fue bautizado por Eleanor Roosevelt el 31 de agosto de 1939, ante 30.000 espectadores. Sin embargo, debido a la Segunda Guerra Mundial, el viaje inaugural fue pospuesto.

Segunda Guerra Mundial

Reconvertido debido a la Segunda Guerra Mundial, fue militarizado y rebautizado como USS Westpoint en 1941. Tenía espacio para transportar 8.000 soldados. El 15 de junio de 1941 tocó el océano en su nueva etapa, de 1941 a 1945 realizó unos 60 viajes de traslados, contabilizándose 483.000 soldados evacuados y 350.000 millas recorridas.Al terminar la guerra, el buque fue devuelto a sus propietarios.

Posguerra

Después de la guerra, fue restaurado y restituido con su lujo original. El 14 de diciembre de 1946, realizó su verdadero viaje inaugural, el recorrido se llevó a cabo entre: Nueva York-Cobh-El Havre y Southampton. De 1946 a 1964, el buque cruzó el Océano Atlántico varias veces, hasta que los aviones comerciales fueron desplazando gradualmente a los cruceros, finalmente en 1964 fue retirado del servicio.

La naviera griega Chandris Lines, lo adquirió en octubre de 1964 y lo rebautizó como S.S. Australis. Fue modernizado, ampliado y puesto en servicio para transportar emigrantes y turistas. En esta nueva etapa, tenía una capacidad de 2.300 pasajeros. Realizó su primer viaje en 1965 y transportó un total de 300.000 pasajeros. Fue sucesivamente vendido y rebautizado como SS Italis y SS Alferdoss donde fue dejada de lado su mantenimiento por espacio de 16 años, lapso en que sus máquinas se tornaron inservibles.

Último año

En 1993, en el puerto griego de El Pireo, el barco estaba fuera de servicio por el mal estado de sus máquinas y sus reparaciones resultaban onerosas respecto del valor del navío. En 1993 fue comprado por un armador tailandés por 2 millones de dólares para reconvertirlo en hotel flotante de lujo en Bangkok, para ello fue nuevamente rebautizado como American Star. Para su traslado fue tomado a remolque por un remolcador oceánico ruso.

Naufragio

El 15 de enero de 1994 sufrió una fuerte tormenta en las Canarias, cuando era remolcado por un barco ruso, con sus hélices ya desmontadas, debido a la tormenta y negligencias, este cortó amarras y quedó a la deriva. Tres días más tarde, tras varias descoordinaciones entre los intereses implicados, encalló definitivamente en la playa de Garcey, municipio de Pájara, en la costa suroeste de Fuerteventura. Fue desguazado en el lugar, el 4 de julio de ese año y una vez retirada la guardia civil, fue víctima de saqueos por parte de los lugareños que se hicieron con toda clase de elementos y accesorios.

Después de partirse en dos, por los embates marinos, la mitad de popa se hundió definitivamente en el océano. La otra mitad, la de proa permaneció en la playa reconocible, y se la conocía como un barco fantasma.

En 2007 se destruyó definitivamente la proa, desapareciendo definitivamente, por lo que hoy en día esta hundido por completo.

La verdad es que el naufragio constituyó un auténtico atractivo turístico.

Aquí os muestro una serie de imágenes del American Star según iban pasando los años:

Referencias: majoylimpio, Wikipedia SS America, Wikipedia SS American Star, Exploremagazin, ss-australlis, hyperfinch.